So bauen Sie einen PC: Der ultimative Leitfaden für Anfänger

Vielleicht haben Sie bisher nur vorgefertigte Desktops verwendet oder sich auf einen Laptop verlassen. Aber wenn Sie schon immer gedacht haben, dass der Bau eines eigenen Desktop-PCs für Sie zu schwierig ist, dann seien Sie beruhigt: Wenn Sie das Selbstvertrauen haben, einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und grundlegende Anweisungen zu befolgen, können Sie es schaffen. Tatsächlich ähnelt der Zusammenbau eines PCs heutzutage nicht ganz dem Zusammenbau von IKEA-Möbeln. Der lohnendste Teil ist, dass Sie, anders als bei diesem Bücherregal aus Blondholz, die richtigen Teile auswählen und zusammenpassen können, um es zu Ihrem eigenen zu machen.

Im Internet finden Sie zahlreiche PC-Bauanleitungen und Videos. Unser Ziel ist es, Ihnen den Kontext zu liefern, den Sie benötigen, um die einzelnen Komponenten auszuwählen und Ihre Einkäufe zusammenzustellen. Die Auswahl spezifischer Teile überlassen wir unserer Bibliothek mit Deep-Dive-Guides und verweisen im weiteren Verlauf darauf. Was den eigentlichen PC-Zusammenbau betrifft, können Sie sich das Video oben ansehen oder unten Schritt für Schritt verfolgen, wie wir einen gut ausgestatteten Mainstream-Gaming-PC mit allem Drum und Dran bauen.

Der PC-Bau ist unendlich vielfältig, daher kann kein Leitfaden jedes Szenario abdecken. Aber wir gehen auf die häufigsten Probleme ein, mit denen Sie im Jahr 2023 beim Zusammenbau eines Desktops konfrontiert werden. Vielleicht entscheiden Sie sich für einen ausgefalleneren oder budgetorientierteren Aufbau, aber am Ende erhalten Sie eine hervorragende Grundlage für das, was Sie wissen müssen die Arbeit mit Zuversicht erledigen.

Heutzutage werden PC-Hersteller mit einer solchen Fülle an attraktiven, preisgünstigen PC-Gehäusen, stimmungsvollen Beleuchtungsoptionen und farblich abgestimmten Komponenten verwöhnt, dass es leicht ist, sich auf eine Designherausforderung oder ein Leidenschaftsprojekt einzulassen, wenn man eigentlich nur ein einfaches bauen wollte Desktop. Natürlich gibt es hier ein Hot-Rodder-Element: Möglicherweise zahlen Sie für Ihre Teile einen leichten Aufpreis im Vergleich zum Kauf eines vorgefertigten PCs. Große PC-Hersteller genießen Skaleneffekte, indem sie Teile in großen Mengen kaufen oder einige ihrer eigenen Komponenten entwerfen, die Sie als Einzelbauer nicht erreichen können. Aber wenn Sie die Teile für Ihren eigenen Bau im Vergleich zu den Kosten eines fertigen Systems abrechnen, sollten Sie in den meisten Fällen ziemlich nah dran sein.

Wo fangen Sie bei der Auswahl der Komponenten an? Das Zusammenspiel der Teile, die Sie in Ihren PC einbauen, ist entscheidend, sowohl im Hinblick auf die Kompatibilität (manche Dinge passen nicht, wenn Sie nicht die richtigen Teile auswählen, andere passen, aber nicht funktionieren) als auch auf die Eignung für die Aufgabe. Wir gehen die Schlüsselkomponenten Schritt für Schritt durch, zeigen Ihnen zahlreiche Hilfestellungen für jedes Teil und besprechen dann die Bauprobleme anhand unseres einfachen Gaming-PCs. Die Aufgabe besteht im Kern darin, Dinge in einer Box zu montieren. Beginnen wir also mit ein paar Worten zum Container: dem PC-Gehäuse oder -Chassis.

Das von Ihnen gekaufte Gehäuse gibt den Ton für Ihren gesamten PC-Aufbau vor. Ein großes Gehäuse bietet viel Platz für Laufwerke, riesige Grafikkarten und Motherboards maximaler Größe; Kleinere Gehäuse passen in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot oder in Unterhaltungszentren. Das von Ihnen gewählte Gehäuse hängt mit der Wahl Ihres Motherboards und manchmal auch mit der Stromversorgung Ihres PCs zusammen.

Möchten Sie Ihr PC-Gehäuse unter Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Schreibtisch oder in einer Nische in einem Bücherregal oder einer Schrankwand aufstellen? Gehäuse gibt es in vielen Formen und Größen: traditionelle Tower- und Midtower-Gehäuse (normalerweise zwischen 15 und 22 Zoll hoch); flachere „Desktop“-Gehäuse, die so konzipiert sind, dass sie auf der Seite liegen (denken Sie an einen Stereoempfänger); Sehr kompakte Gehäuse für minimalistische Konfigurationen. In gewisser Weise können die unten besprochenen Teile bestimmen, welche Art von Fall Sie benötigen. Alternativ kann Ihr Fall vorgeben, welche Teile Sie auswählen.

In jedem PC-Gehäuse sind die unterstützten Motherboard-Formate aufgeführt. Die drei Hauptlayouts sind ATX (ein Mainstream-Motherboard in voller Größe), MicroATX (eine kleinere Variante mit weniger Erweiterungssteckplätzen und anderen flächenbezogenen Funktionen) und Mini-ITX (noch kleiner, bietet normalerweise nur einen einzigen Steckplatz für eine Grafikkarte). Sie werden einige Ausreißer wie XL-ATX und Extended ATX (EATX) sehen, die größer als ATX sind, aber Erstbauer sollten diese ignorieren.

In den meisten Gehäusen, die ein bestimmtes Motherboard-Format unterstützen, sind auch kleinere Gehäuse möglich – die meisten ATX-Gehäuse können beispielsweise MicroATX- und Mini-ITX-Motherboards aufnehmen. Dennoch ist es sinnvoll, die Größenklasse Ihres Gehäuses an Ihr Motherboard anzupassen, damit Sie keinen Platz verschwenden.

Die Materialien variieren stark. Sie finden immer noch langweiligen beigen Stahl (obwohl der Standardton heutzutage eher Schwarz ist), aber selbst billige Gehäuse können Flair haben, wie zum Beispiel Seitenfenster, um Ihre Handarbeit zur Schau zu stellen. Tatsächlich sind Gehäuse mit einer oder mehreren Seiten aus gehärtetem Glas sehr beliebt und erschwinglich geworden.

Wenn Sie ein PC-Gehäuse ohne Seitenfenster oder viel Schnickschnack kaufen, ist Ihnen das vielleicht egal, aber heutzutage ist es möglich, PC-Komponenten zu kaufen, die das Innere oder Äußere eines Gehäuses ergänzen. Ein Gehäuse mit einer schwarz lackierten Innenseite kann einen schönen Kontrast zu einem Motherboard bilden, das über eine weiße oder rote Leiterplatte (PCB) oder Highlights verfügt. Es ist möglich, einen PC-Aufbau visuell zu koordinieren, wenn Sie am Vorzeigeaspekt des Aufbaus interessiert sind; Tatsächlich sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wenn Sie in diesen Groove eintauchen möchten.

Unser Build verwendet Corsairs 4000D Airflow, ein Midtower-Chassis für ATX-Builds. Während wir bauen, erfahren Sie noch viel mehr darüber. (Weitere Informationen zum Kauf eines PC-Gehäuses finden Sie in unseren Zusammenfassungen der besten PC-Gehäuse und in den oben verlinkten Leitfäden zu Towern und Mini-ITX-Gehäusen.)

Erfahrene PC-Hersteller werden argumentieren, dass das Motherboard das erste sein sollte, was Sie bei einem PC-Bau auswählen, und dass sich alles andere von dort ergibt. Sie liegen nicht falsch. Das Motherboard ist im Wesentlichen das Rückgrat oder Fundament Ihres PCs und ist eng mit all Ihren anderen Komponenten verbunden.

Beim Kauf eines Motherboards gibt es viele Nuancen, im Wesentlichen kommt es jedoch auf drei Dinge an: (1) Sie benötigen ein Motherboard, das mit der von Ihnen gewählten CPU funktioniert; (2) Die Platine sollte die richtige Größe und Form („Formfaktor“) für Ihr Gehäuse haben; und (3) es sollte über die externen Anschlüsse und internen Erweiterungssteckplätze verfügen, die Sie für die Installation benötigen.

Auf der ersten Seite sind die Schlüsselfaktoren der Sockeltyp des Motherboards und sein Chipsatz (letzterer ist das im Kern integrierte Silizium). Diese bestimmen, welche Prozessoren Sie installieren können und wie Sie die Vorteile der gesamten Plattform nutzen können. Für neue Motherboards für einen Erstbauer sind die relevanten Sockel diejenigen, die zu den neuesten Mainstream-CPUs von Intel und AMD passen: Intel Sockel LGA 1700 und AMDs AM4 und AM5 für Intel Core- bzw. AMD Ryzen-Chips. Der neuere AM5 enthält die neuesten Ryzen-Teile, aber AM4 bleibt für preisbewusste Käufer relevant, da eine große Auswahl an immer noch verfügbaren und sparsamen Ryzen-CPUs, die damit funktionieren, vorhanden ist.

Ihr örtlicher Elektronikmarkt bietet möglicherweise auch Motherboards mit anderen Sockeln für High-End-Desktop-Systeme (HEDT) an: Intels Sockel LGA 2066 für die Core X-Serie und AMDs TR4/sTRX4 für Ryzen Threadripper-CPUs. Nichts hindert Sie daran, sich für eines davon zu entscheiden, aber diese Motherboards und Prozessoren sind teuer – im Extremfall sogar sehr teuer – und nur für bestimmte Power-User oder professionelle Content-Ersteller sinnvoll.

Wie bereits erwähnt, bestimmt der Chipsatz des Motherboards, mit welchen CPUs es arbeitet, über den Grad der unterstützenden Funktionen, über die das Board verfügt, und darüber, wo es in die Palette der für einen bestimmten Chip verfügbaren Boards passt.

Für unseren Build verwenden wir ein Asus Prime B660-Plus D4-Motherboard. Das B bezeichnet es als zweitbeste Plattform für Intel-CPUs der 12. und 13. Generation. Intel-Mainboards der Spitzenklasse verwenden Chipsätze, die mit Z beginnen; High-End-Mainboards von AMD verfügen über Chipsätze, die mit X beginnen. Beide Hersteller verwenden eine B-Serie als zweite Stufe. Weitere Informationen zu diesen Unterscheidungen finden Sie unter den folgenden Links. Die Suche nach dem besten Motherboard gehört zu den kompliziertesten Aspekten beim Einkauf von PC-Teilen.

Sie wählen eine CPU passend zu Ihrem Motherboard aus; einer muss den anderen unterstützen. Wie bei Motherboards sind die Überlegungen bei der Auswahl eines Prozessors komplex und hängen davon ab, was Sie sich leisten können und wofür Sie Ihren PC verwenden werden, sowie von Aspekten wie Stromverbrauch und Kühlung. Die relevanten CPU-Linien sind heute Intels Core der 11. bis 13. Generation und AMDs Ryzen 5000- und 7000-Serien.

Wir überspringen sehr preisgünstige CPUs wie Intels Celeron und Pentium sowie AMDs Athlon. An diesen Chips ist an sich nichts auszusetzen, aber wenn Sie sich die Mühe machen, einen PC zu bauen, sollten Sie genug sparen, um sich zumindest eine bescheidene Mainstream-Core- oder Ryzen-CPU leisten zu können. Wenn Ihr Budget zu knapp ist, kaufen Sie ein vorgefertigtes Verbrauchersystem und profitieren Sie von den Skaleneffekten des Herstellers.

Für unseren Beispielaufbau haben wir uns für den Intel Core i7-13700K entschieden, unsere aktuelle Top-Wahl unter den Gaming-Prozessoren und auch eine ausgezeichnete Wahl für Produktivität und Inhaltserstellung. Diese Intel-Chips der 13. Generation neigen dazu, heiß zu laufen, und für diesen Prozessor benötigen Sie wahrscheinlich ein Flüssigkeitskühlsystem und nicht nur einen Kühlkörper oder Lüfter. Das Suffix K weist darauf hin, dass der Chip übertaktbar ist, aber selbst wenn Sie nicht übertakten, ist Liquid die Lösung.

Einige kleinere (Nicht-K-)Chips in der 13. Generation von Intel verfügen über einen CPU-Kühler, der für sie ausreicht. Wir haben uns jedoch für einen Aftermarket-All-in-One-Flüssigkeitskühler Corsair H100i Elite entschieden. (Detaillierte Informationen zum Kauf des richtigen Prozessors und unsere aktuellen Top-Tipps finden Sie in unseren Ratgebern zu den besten CPUs und besten CPUs für Spiele sowie in unserem Ratgeber zur Suche nach dem richtigen CPU-Kühler.)

Abhängig von der CPU und dem Motherboard, die Sie kaufen, benötigen Sie DDR4- oder DDR5-Speicher. Überprüfen Sie die maximale Speichergeschwindigkeit Ihres Motherboards. Wenn Sie ein Leistungshungriger sind, kaufen Sie ein Speicherkit, das mit der Motherboard-Unterstützung im oberen Preissegment harmoniert. Intel-Motherboards unterstützen eine Technologie namens Extended Memory Profiles (XMP), ein automatisches Übertaktungs- und Optimierungsschema zur Synchronisierung Ihres Speichers und Ihres Motherboards. Suchen Sie nach gemeinsamen XMP-Einstellungen zwischen Ihrem Speicherkit und dem betreffenden Board. AMD hat kürzlich ein ähnliches Schema namens AMD Expo eingeführt, das mit seiner Ryzen 7000 AM5-Plattform funktioniert.

Wie viel Speicher Sie benötigen, hängt von Ihrem Anwendungsfall und Ihrem Budget ab. Das absolute Minimum für einen Windows-Desktop beträgt heute 8 GB, wobei 16 GB oder 32 GB bei den aktuellen RAM-Preisen problemlos erreichbar sind. Für einen Mainstream-Build benötigen Sie ein passendes Paar Speichermodule, damit Sie die Dual-Channel-Speichergeschwindigkeiten nutzen können. (Das Mischen und Anpassen unterschiedlicher Geschwindigkeiten und Speichermarken wird nicht empfohlen.) Für High-End-Systeme benötigen Sie möglicherweise vier Module. Einige Threadripper- und Core-X-Plattformen können bis zu acht unterstützen.

Wenn Sie ein Gehäuse mit seitlichem Fenster haben, verfügen einige Speichermodule über RGB-Beleuchtung oder andere dekorative Extras. Noch wichtiger ist die Kompatibilität mit der sogenannten QVL (Qualified Vendor List) für ein bestimmtes Motherboard. Sehen Sie sich die Liste der vom Hersteller Ihres Motherboards getesteten Module an. Das bedeutet nicht, dass andere Module nicht einwandfrei funktionieren, aber es ist ein zusätzliches Maß an Sicherheit beim Kauf. Einige Speicherhersteller wie Crucial und Kingston geben Ratschläge, welcher Speicher mit einem bestimmten Motherboard funktioniert.

Unser Build verwendet ein Corsair Vengeance RGB RS-Kit mit 32 GB (zwei 16-GB-Module) und einer maximalen Speichergeschwindigkeit von 3200 MHz. (Weitere Informationen zu den Nuancen des Speichers, einschließlich Spezifikationen zu Speichergeschwindigkeit, Latenz und Kapazität pro Modul, finden Sie in unserem Leitfaden zur Auswahl des richtigen RAM.)

Heutzutage können Sie mit dem Speichersubsystem Ihres PCs in viele Richtungen gehen, aber die clevere Standardauswahl bei neuen Motherboards ist ein Solid-State-Boot-Laufwerk im M.2-Format, das PCI-Express-Datenübertragungen unterstützt. Kaugummigroße M.2-Laufwerke sparen Platz in Ihrem Gehäuse, reduzieren den Kabelsalat und ermöglichen den Zugriff auf den Hochgeschwindigkeits-PCI-Express-Bus (abgekürzt PCIe). PCI Express 4.0-Laufwerke haben sich heutzutage als High-End-Leistungsstandard herausgestellt.

Natürlich können Sie auch weiterhin eine altmodische Platter-Festplatte einbauen, die deutlich weniger pro Gigabyte kostet als eine SSD. Die Chancen stehen jedoch gut, dass Sie nicht mehr als 2 TB Speicher benötigen und daher bei SSDs bleiben sollten. Wenn Sie 8 TB oder 10 TB oder mehr Massenspeicher benötigen, entscheiden Sie sich für Festplatten, da gängige Solid-State-Laufwerke maximal 4 TB groß sind und bei dieser Kapazität teuer sind.

Unser Build verwendet einen 2 TB Corsair MP600 M.2-PCI-Express-Boot-Laufwerk für das Windows-Betriebssystem und Anwendungen sowie eine 3,5-Zoll-Festplatte, um kostengünstig 8 TB Sekundärspeicher bereitzustellen. (Einzelheiten zum Kauf der richtigen Laufwerke und unsere aktuellen Top-Tipps finden Sie in unseren Leitfäden zu den besten M.2-Laufwerken und besten internen SSDs.)

Auf die verschiedenen Größen von Netzteilen (PSU) gehen wir später ein, Sie sollten jedoch einen Online-Webrechner wie den unschätzbaren PCPartPicker (öffnet sich in einem neuen Fenster) verwenden, um die minimale Netzteilleistung zu ermitteln, die Sie benötigen basierend auf den anderen Teilen, die Sie installieren. Die von Ihnen gewählte CPU und Grafikkarte haben den größten Einfluss auf den Strombedarf.

Wir werden später auch über modulare, semimodulare und Festkabel-Stromversorgungen sprechen. Alles, was Sie jetzt wissen müssen, ist, dass Sie beim Kauf die Mindestgesamtleistung in Watt für die von Ihnen installierten Komponenten einhalten oder überschreiten müssen und dass der Formfaktor des Netzteils mit dem Ihres PC-Gehäuses übereinstimmen muss.

Für diesen Aufbau haben wir uns für ein modulares Netzteil RM750e von Corsair entschieden, das ausreichend Strom für die restlichen Komponenten liefern sollte und uns der Übersichtlichkeit halber nur die Möglichkeit bietet, nur die Kabel anzuschließen, die wir benötigen. Es verwendet den ATX-Formfaktor, mehr dazu später. (Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Ratgeber zu PC-Netzteilen.)

Alltägliche Aufgaben wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Online-Browsing sind mit der integrierten Grafik, die in den meisten CPUs integriert ist, problemlos möglich. Wenn Sie jedoch vorhaben, Spiele zu spielen oder anspruchsvolle Software zur Inhaltserstellung oder Workstation-Apps auszuführen, benötigen Sie eine dedizierte Grafikkarte mit eigener GPU (Grafikkarte). Der Einkauf ist eine komplexe Komponente, aber im Grunde kommt es darauf an, ob Sie Spiele spielen, welchen Monitor Sie besitzen und wie viel Sie sich leisten können. (Wenn Sie sich dafür entscheiden, bei der integrierten Grafik Ihres Prozessors zu bleiben, stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard über Videoausgänge verfügt – nicht alle haben das! –, damit Sie Ihren Monitor anschließen können.)

Seien Sie bereit, eine Investition zu tätigen: Die Preise für Grafikkarten sind seit Ende der 2010er Jahre in die Höhe geschossen, als Krypto-Mining die Nachfrage ankurbelte und die Pandemie das Angebot einschränkte. Es ist wichtig, nicht zu viel zu kaufen. Sie möchten Ihre Zielauflösung anhand Ihres Monitors, dessen maximaler Bildwiederholfrequenz und der Art der Spiele, die Sie spielen, abwägen. (Aktuelle Gaming-Monitore unterstützen sehr hohe Bildwiederholraten und unterstützen High-End-GPUs, die Gameplay mit Hunderten von Bildern pro Sekunde liefern können.) Sie müssen auch den verfügbaren Platz in Ihrem Gehäuse berücksichtigen; Aktuelle High-End-Grafikkarten von Nvidia und AMD sind ehrlich gesagt riesig, 10 Zoll lang und zwei oder drei Erweiterungssteckplätze breit.

AMDs Radeon und Nvidias GeForce sind die beiden großen GPU-Marken und beide bieten High-End-Karten für Gameplay auf Monitoren mit bis zu 4K-Auflösung. Wir haben uns für eine nicht ganz erstklassige GeForce RTX 4070 Ti-Karte entschieden. Auf dieser GPU basierende Karten kosten etwa 600 US-Dollar und sind Kraftpakete für das Spielen von Spielen mit hohen Detail- und Bildqualitätseinstellungen bei 1440p und in geringerem Maße bei 4K.

Diese spezielle Karte wird von PNY hergestellt, aber viele andere Hersteller bieten RTX 4070 Ti-Karten mit leicht unterschiedlichen Designs und Kühlschemata an. Allerdings sollten alle ungefähr auf dem gleichen Leistungsniveau liegen. Anständige Mainstream-GPUs beginnen heutzutage bei etwa 300 US-Dollar, wobei die meisten älteren Modelle für einfaches 1080p-Gaming im Bereich von 100 bis 200 US-Dollar liegen. (Weitere Informationen zum Thema und unsere aktuellen Top-Tipps finden Sie in unserem Ratgeber zu den besten Grafikkarten.)

Unser Corsair-Gehäuse verfügt über mehrere vorinstallierte 120-mm-Lüfter und der Flüssigkeitskühler verfügt über zwei eigene. Aber wir haben uns entschieden, ganz auf die RGB-Beleuchtung zu setzen und sie alle zu ersetzen, indem wir zwei Dreierpacks RGB-Lüfter hinzugefügt haben, wobei jedes Paket einen Multiport-RGB-Controller enthält. (Wir müssen nur einen der Controller verwenden.) Bei den Kits handelt es sich um den SP120 RGB Elite von Corsair.

Jeder Lüfter verfügt über zwei Kabel – eines für RGB, eines für Strom und Steuerung – und der Controller bündelt alle RGB-Kabel unter einem Komponentendach. Vier der Lüfter befinden sich im Gehäuse (drei vorne als Einlass, einer hinten als Auslass), während die anderen beiden die schlichten Lüfter am Kühler des CPU-Kühlers ersetzen. Die Gehäuselüfter werden an der Hauptplatine befestigt, und die Kühlerlüfter werden an einem Kabelbündel befestigt, das im Lieferumfang des Flüssigkeitskühlers enthalten ist.

Zu unserem Build gehört auch ein ungewöhnliches Zubehör: ein interner USB-Header-Hub. Unser Motherboard verfügt über zwei integrierte USB 2.0-Anschlüsse, aber unser Build benötigt drei (für den RGB-Controller, die Wi-Fi-Karte und den CPU-Flüssigkeitskühler). Diese Art Splitter (Corsairs interner 4-Port-USB-2.0-Hub) kostet also etwa 25 US-Dollar und fügt dem Gehäuse weitere USB-2.0-Header-Anschlüsse hinzu.

Hier finden Sie eine Auflistung aller Komponenten, die wir ausgewählt haben, sowie Preislinks, um sie zu finden. Wie Sie sehen können, belief sich der Straßenpreis unseres Mustermodells zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Geschichte auf knapp über 2.000 US-Dollar.

Bevor wir mit unserem Bau beginnen, ein Wort über den Ansatz, den wir verfolgen werden. Mit seiner Intel Core i7-13700K CPU und der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti GPU stellt dieser Desktop ab Mitte 2023 ein gut ausgestattetes Performance- und Gaming-System dar. Sie können bei fast allen Teilen eine höhere Ausstattung wählen oder sich für die Wirtschaftlichkeit entscheiden, aber die meisten Installationsüberlegungen bleiben gleich. Das große Unterscheidungsmerkmal bei der physischen Installation ist die CPU und deren Kühlung. Wie bereits erwähnt, lässt sich dieser Intel-Chip am besten mit einer Flüssigkeitskühlung kombinieren. Daher werden wir diesen Prozess demonstrieren, aber auch auf die weniger exotische Luftkühlung eingehen.

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass der Löwenanteil der Teile in unserem PC-Bau von Corsair stammt, einem Unternehmen, das eine breite Palette von DIY-Geräten herstellt, darunter PC-Gehäuse, Netzteile, SSDs, CPU-Kühler und Speicherkits. Tatsächlich sind die Komponenten in unserer spezifischen Konfiguration in einem Paket erhältlich, das Corsair als Corsair Elite Build Kit verkauft (öffnet sich in einem neuen Fenster). Wir verwenden diese Teile, da sie zum jetzigen Zeitpunkt einen guten Mainstream-Gaming-Desktop repräsentieren, Sie können jedoch eine beliebige Anzahl anderer Komponenten anderer Hersteller austauschen und in den meisten Fällen einen identischen oder sehr ähnlichen Installationsprozess durchführen. In jedem Fall sollten die Installationshandbücher für die genauen Teile, die Sie auswählen, unsere Anweisungen ersetzen, wenn ein Konflikt auftritt.

Mit einem Schraubenzieher aus Ihrer Müllschublade können Sie vielleicht auskommen, aber wenn Sie eine Menge Geld für einen neuen PC ausgeben, besorgen Sie sich ein passendes Werkzeugset. Sie werden es nicht nur für dieses Projekt und spätere Upgrades verwenden, und es gibt kein Gesetz, dass ein PC-Toolkit nur mit PCs verwendet werden darf. (Brillenreparatur und Reparaturen rund ums Haus, jemand?)

Suchen Sie nach einem guten Schraubendreher-Set mit einer Auswahl an großen und kleinen Kreuzschlitz- und normalen Bits. Achten Sie besonders auf das Phillips-Sortiment, da Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk installieren, für das mindestens ein Bit für kleine Schrauben erforderlich ist. Es ist klug, sich für magnetische Schraubendreherbits zu entscheiden (aber halten Sie sie von Ihren Festplatten fern, falls vorhanden). Suchen Sie auch nach einer Schaftverlängerung, wenn Sie eine Schraube erreichen müssen, die durch hohe Komponenten wie einen CPU-Kühler oder eine Grafikkarte blockiert wird. Verwenden Sie niemals Elektrowerkzeuge wie Elektroschrauber oder Bohrmaschinen, da diese leicht zu fest anziehen und Komponenten beschädigen können.

Der größte mechanische Teil des PC-Baus besteht aus allen Schrauben, die Sie handhaben müssen. Stellen Sie sich eine magnetische Teileablage vor, wie sie Automechaniker verwenden, allerdings in viel kleinerem Maßstab. Ein solches Fach, das in Baumärkten oder Einzelhändlern wie MicroCenter erhältlich ist, hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und die verschiedenen Schraubengrößen zu sortieren, die Sie in jedem PC-Build verarbeiten müssen (und ist, wie Ihr Werkzeugsatz, für Nicht-PC-Zwecke praktisch). . Wenn Sie die Dinge günstig halten möchten, eignet sich auch ein Pillensortierer im Dollar-Store gut.

Der nächste Punkt ist etwas umstritten: ein Erdungsband. Die meisten computerspezifischen Toolkits enthalten eines. Ob Sie es verwenden, hängt von Ihrer Risikotoleranz und dem Ort ab, an dem Sie bauen (sowohl bei Ihnen zu Hause als auch auf dem Planeten).

Wenn Sie eine PC-Komponente berühren, während Sie elektrisch aufgeladen sind, kann sich statische Elektrizität darauf übertragen, was zwar harmlos, aber schädlich sein kann. Ich habe meines Wissens noch nie ein Teil wegen statischer Aufladung kaputt gemacht, aber ich lebe im gemäßigten Nordosten der USA und baue PCs auf Holz- und Fliesenböden. Wenn Sie in der Hochwüste von New Mexico auf Hochflorteppichen arbeiten und gerne Wollpullover tragen, brauchen Sie auf jeden Fall ein Erdungsband! Als Mittelweg besteht eine Möglichkeit darin, Ihr neues PC-Netzteil an Ihrer Werkbank anzuschließen und das Gehäuse regelmäßig zu berühren, um eventuell mitgeführte Ladung zu entfernen.

Wenn Sie sich für die Verwendung eines Erdungsbandes entscheiden, müssen Sie es an etwas befestigen, das bis zum Boden reicht. Das gleiche eingesteckte Netzteil reicht aus, wenn Sie den Riemen sicher an einem Teil des Metallgehäuses befestigen können. Stecken Sie die Krokodilklemme des Armbands nicht in Öffnungen oder Gitter des Netzteils und achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit der Leine des Armbands keine empfindlichen Komponenten umstoßen.

Schützen Sie auch die Oberfläche, auf der Sie arbeiten. Wenn Sie Ihren PC auf einem Möbelstück aufbauen, dessen Oberfläche Ihnen wichtig ist, legen Sie ein Handtuch, eine Unterlage oder eine andere weiche Schicht ab, um die Oberfläche zu schützen. Denken Sie auch an das PC-Gehäuse; Sie müssen es auf die Seite legen, um den Aufbau abzuschließen, und eine weiche Schicht schützt es vor Kratzern durch eine raue Werkbank.

Wenn Ihr Gehäuse über eine oder mehrere Glasseiten verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Abnehmen einen Platz haben, an dem Sie diese Platten sicher verstauen können. (Ich habe im Laufe der Jahre viele Glaswände zerbrochen; lernen Sie aus meinen Schmerzen.) Legen Sie die Seitenwände zurück in den Karton und polstern Sie sie mit Schaumstoff, anstatt sie irgendwo auf der Kante balancieren zu lassen, wo Sie sie versehentlich umstoßen könnten.

Arbeiten Sie auch an einem Ort, an dem kein Durcheinander herrscht und viel Platz zum Ausbreiten der Teile vorhanden ist. Sie benötigen eine gute Beleuchtung und möchten den Raum auf jeden Fall frei von Speisen oder Getränken halten. Merken Sie sich meine Worte: Diese Getränkedose trifft Ihren Erdungsbügel, sobald Sie nach etwas greifen, und Pepsi und Motherboards passen nicht zusammen.

Zwei letzte (optionale, aber praktische) Werkzeuge: eine Buchlampe oder eine andere kleine Klemmleuchte und Ihr Smartphone. Fotografieren Sie mit dessen Kamera Bereiche des Motherboards und vergrößern Sie diese zur besseren Betrachtung. Wenn Sie keinen Adlerblick haben, kann eine Lupe hilfreich sein.

Werkzeuge montiert? Schnappen wir uns zwei wesentliche Teile – das Motherboard und die CPU – und beginnen wir mit dem Bau.

Nehmen Sie das Motherboard aus der Verpackung und der antistatischen Tasche. (Zuerst geerdet, ja?) Legen Sie es vor sich auf Ihr weiches Handtuch oder vielleicht ein großes Mauspad. Sie können auch die Motherboard-Box selbst verwenden.

Wie bereits erwähnt, verwenden wir ein Asus-Motherboard, das mit Intels Core-Prozessoren der 12. und 13. Generation kompatibel ist und über einen CPU-Sockel namens LGA1700 verfügt. LGA steht für Land Grid Array und bedeutet, dass die Kontaktstifte zwischen Motherboard und CPU im Sockel montiert sind. AMD-Prozessoren nutzten bis vor Kurzem ein PGA-Array – das hatte nichts mit Golf zu tun, sondern ein Pin-Grid-Array, bei dem sich die Pins auf dem Prozessor befinden und in einen perforierten Sockel auf dem Motherboard passen.

Ob LGA oder PGA, seien Sie sowohl beim Motherboard als auch beim Prozessor äußerst vorsichtig und verdoppeln Sie diese Vorsicht, wenn es um die Pins geht. Es ist unglaublich einfach, die Stifte in einem Sockel oder auf einem Chip zu biegen, und es kann, wenn überhaupt, eine DIY-Mikrochirurgie erfordern, um den Schaden zu beheben. Seien Sie bei diesem Schritt sehr vorsichtig, um es später nicht zu bereuen.

Auf einer Seite des CPU-Sockels des Motherboards sehen Sie einen Spannhebel, der durch Federspannung an Ort und Stelle gehalten wird. Ein schwarzer Kunststoff-Schutzquadrat deckt die Buchse ab. Drücken Sie den Ladehebel, ziehen Sie ihn zur Seite und lassen Sie ihn anheben, wodurch sich der Halterahmen über dem CPU-Sockel löst ...

Dadurch werden die Hunderte von Pins im Sockel freigelegt. (Schauen Sie, aber berühren Sie nicht!) Untersuchen Sie nun den Sockel auf einen kleinen Pfeilindikator in einer Ecke (oder möglicherweise auf dem Halterahmen oder der Abdeckung, die Sie gerade entfernt haben). Bestimmen Sie, auf welche Ecke der Pfeil zeigt. Behalte diesen Gedanken.

Packen Sie jetzt Ihren Prozessor aus. Unser Core i7 wird in einer Einzelhandelsverpackung mit einer kleinen Kunststoffschale geliefert, in der sich der Chip befindet. Klappen Sie es auf und heben Sie den Chip an den Rändern heraus. Achten Sie dabei darauf, die Unterseite nicht zu berühren – Sie möchten kein Hautöl, Erdnussbutter oder ähnliches auf den Kontakten hinterlassen. Untersuchen Sie die Oberseite des Chips, insbesondere die Leiterplatte, die am Rand des dickeren Metallchips hervorschaut. In einer Ecke sollten Sie einen Pfeil sehen. Richten Sie den Chip so aus, dass der Pfeil mit dem Pfeil in der Sockelecke übereinstimmt, die Sie zuvor gefunden haben.

Beachten Sie, dass der Chip Kerben an den Kanten aufweist (zwei Kanten, im Fall dieses Core i7-13700K) ...

Wenn die Pfeile ausgerichtet sind, sollten diese Kerben mit den Nasen im Sockel übereinstimmen, in die sie eingreifen. Senken Sie die CPU parallel zur Platine in den Sockel. Alternativ können Sie die Unterkante ausrichten und den Chip aus einem 45-Grad-Winkel auf eine flache Position absenken, aber drücken oder drücken Sie die Stifte in keiner Weise. Die CPU sollte ohne Kraftaufwand perfekt einrasten – wer drücken muss, macht etwas falsch. Wenn die CPU aus dem Gleichgewicht geraten oder nicht ganz flach ist, entfernen Sie sie vorsichtig und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie dabei, ob die Ausrichtung richtig ist.

Ich wiederhole: Erzwinge nichts! Nicht! Wenn die CPU nicht richtig einrastet, stimmt die Ausrichtung oder etwas anderes nicht. Drücken Sie niemals eine CPU in einen Sockel. Die Chancen stehen gut, dass Sie die Stifte beschädigen und am Ende traurig, wütend und möglicherweise pleite sind.

Vorausgesetzt, Ihr Prozessor liegt flach und alles sieht gut aus, bewegen Sie die CPU sanft von links nach rechts, um sicherzustellen, dass sie perfekt sitzt. Sei sanft! Der Chip sollte sich keinen Millimeter bewegen. Sobald Sie sicher sind, dass die CPU richtig sitzt, sollten Sie die Kunststoffabdeckung vom Halterahmen abnehmen. Der Kunststoff verhakt sich normalerweise am Rahmen und erfordert ein wenig Arbeit oder Wackeln, um ihn zu lösen.

Leg es zur Seite. Senken Sie anschließend den Halterahmen über dem Prozessor in eine nahezu geschlossene Position ab und drücken Sie dann den Ladehebel in seine ursprüngliche Position.

Im Gegensatz zu den meisten Schritten erfordert dieser Vorgang etwas Kraft, vielleicht etwas mehr, als angenehm erscheint. Es sollte ein gleichmäßiger Druck erfolgen. Wenn irgendetwas nicht richtig aussieht, beispielsweise wenn die Oberseite der CPU (der silberne Wärmeverteiler) nicht perfekt mit der Öffnung im Halterahmen übereinstimmt, halten Sie an und überprüfen Sie den Sitz des Prozessors noch einmal. Der Hebel sollte unter seinen Haltehaken gleiten und den Rahmen unter Spannung geschlossen halten. Glückwunsch! Sie haben Ihre CPU erfolgreich installiert.

Bevor wir fortfahren, werfen wir einen kurzen Abstecher und schauen uns das Installationsschema für andere gängige CPU-Sockel an, falls Sie keinen neueren Intel-Chip verwenden.

Wenn Sie über eine AMD-Ryzen-CPU und ein Motherboard verfügen, hängt die Art und Weise, wie Sie Ersteres installieren, davon ab, ob es sich bei Letzterem um ein älteres AM4-Board oder um eine der neuen Ryzen 7000-Plattformen handelt, die den AM5-Sockel verwenden.

AM4-Chips (und ältere AMD-Prozessoren) haben Stifte auf der Unterseite ...

Die Prinzipien bei AM4 und AM5 sind im Allgemeinen die gleichen, die wir für Intels LGA1700 beschrieben haben: Lösen Sie den Spannhebel neben dem Sockel, heben Sie den Halterahmen an, nehmen Sie die Schutzabdeckung ab, suchen Sie den passenden Pfeil und richten Sie Ihren Prozessor am Pfeil aus, bevor Sie ihn fallen lassen stecken Sie es in die Steckdose.

Die herausgearbeiteten Kerben und Vorsprünge an den Kanten der CPU und des Sockels unterscheiden sich geringfügig, aber die Prinzipien sind dieselben: Nehmen Sie sich Zeit und erzwingen Sie nichts.

Dies gilt insbesondere für AM4-Prozessoren mit ihren empfindlichen Pins. Legen Sie diese Chips niemals mit der Vorderseite nach unten irgendwo anders hin als in ihren Plastikbehälter oder in einen Sockel, und lassen Sie sie um Himmels willen nicht fallen. Dutzende verbogene Nadeln und salzige Tränen werden folgen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ein Ryzen Threadripper-System erstellen. Diese sind für Benutzer von High-End-Workstations und Designprofis gedacht, die auf Kosten von allem anderen eine Menge CPU-Kerne benötigen. Sie sind auch nicht ideal für Erstbauer geeignet. Dennoch ist der Aufbau auf einer Threadripper-CPU nicht grundlegend anders, auch wenn die Installation komplexer ist.

Ryzen Threadripper-Prozessoren werden mit einem kleinen Drehmomentschlüssel geliefert, mit dem Sie den Motherboard-Sockel öffnen und schließen können, der bei neuestem Silizium als sTRX4 bezeichnet wird. Der Sockel hat drei Sternschrauben, und Sie folgen einem eingeätzten Muster auf dem Sockel oder seiner Abdeckung, um die Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge zu lösen, um den Halterahmen zu lösen. Sobald dieser angehoben wird, müssen Sie möglicherweise ein Paar Hebel im Inneren der Fassung drücken, um einen zusätzlichen Führungsrahmen darunter anzuheben ...

Der Threadripper-Chip selbst wird in einem orangefarbenen Kunststoffträger geliefert. Schieben Sie den Chip (im Träger) durch den Führungsrahmen des CPU-Sockels nach unten, bis er den Boden erreicht. Stellen Sie sicher, dass der orangefarbene Kunststoffteil richtig in die Laschen an der Innenseite des Rahmens einrastet.

Senken Sie dann den Rahmen vorsichtig ab, stellen Sie sicher, dass er mit dem sTRX4-Sockel übereinstimmt, und drücken Sie die Hebel herunter, um den Chip unten zu halten.

Anschließend wird der äußere Halterahmen festgeschraubt, wobei die Schrauben in umgekehrter Reihenfolge 3-2-1 angezogen werden, bis das Drehmomentwerkzeug genügend Umdrehungen anzeigt. Befolgen Sie auch hier die Anweisungen auf der Steckdose.

Eine letzte Variante ist der HEDT-Prozessor der Intel Core X-Serie. Dieser CPU-Sockel ist in seiner neuesten Version als LGA2066 bekannt und funktioniert wie jeder aktuelle Intel-Sockel, mit der Ausnahme, dass er über zwei Spannhebel verfügt, einen auf jeder Seite ...

Sie müssen die Hebel lösen und in einer bestimmten Reihenfolge wieder einsetzen, die Ihnen beim Ausprobieren klar wird:

Lass uns weitermachen. Einige erfahrene PC-Hersteller werden argumentieren, dass die verbleibenden Schritte durchgeführt werden sollten, während das Motherboard im PC-Gehäuse montiert ist; Abhängig vom Chassis und den Komponenten, die Sie ausgewählt haben, kann das zutreffen. (Einige Koffer haben im Inneren einen größeren Freiraum oder Platz als andere.) Bei diesem Aufbau führen wir die nächsten beiden Schritte jedoch außerhalb des Koffers aus, um die Sichtbarkeit und den leichteren Zugang zu gewährleisten.

Unser neuer Desktop verwendet DDR4-Speicher. Einige neuere Intel-Motherboards verwenden immer noch DDR4, während andere den neueren DDR5-Standard verwenden. Alle AMD Ryzen 7000-Boards mit dem AM5-Sockel nutzen DDR5; AM4-Boards verwenden DDR4. Jedes Motherboard unterstützt nur den einen oder anderen Speichertyp. Beide Typen sind in Form von Sticks erhältlich, die als DIMMs (Dual Inline Memory Modules) bezeichnet werden.

Schauen Sie sich Ihre DDR4-Module genau an. Am Rand der Kontakte sehen Sie eine Kerbe. Passen Sie diese Kerbe an die Markierung in den Speichersteckplätzen des Motherboards an. Die DIMMs lassen sich nur in einer Richtung installieren. Bevor Sie sie jedoch installieren, lesen Sie im Handbuch Ihres Motherboards nach, welche Installationsanordnung angesichts der Anzahl Ihrer Module optimal ist.

Die meisten Mainstream-Mainboards verfügen über vier DIMM-Steckplätze, von denen Sie wahrscheinlich zwei belegen. Wählen Sie nicht einfach irgendwelche Slots aus; In Ihrem Motherboard-Handbuch erfahren Sie, welche Sie verwenden sollten. (Das Gleiche gilt, wenn Sie nur ein Speichermodul oder vier Module in einer Core .

Die DIMM-Steckplätze auf dem Motherboard verfügen entweder an einem Ende oder an beiden Enden über einen Hebel. Senken Sie einen oder beide Hebel an den Schlitzen ab, die Sie verwenden möchten ...

Setzen Sie dann das Modul parallel zur Platine ein und drücken Sie es an beiden Enden mit dem Daumen fest an. Das Modul sollte einrasten, die Hebel heben sich und rasten in den Kerben an beiden Enden ein.

Wenn Sie kein deutliches Klicken hören, ist das DIMM nicht richtig eingesetzt; Ziehen Sie ein wenig daran, um zu sehen, ob es sich löst. Ein falsch eingesetztes DIMM ist eine häufige Ursache für Startfehler bei Neubauern.

Der Einbau von DDR5-Speicher funktioniert auf die gleiche Weise; Die DIMM-Kerbe ist lediglich anders positioniert, um zu verhindern, dass Sie DDR5 in einen DDR4-Steckplatz stecken oder umgekehrt. Überprüfen Sie wie oben beschrieben die optimale Steckplatzplatzierung der Module im Handbuch und überprüfen Sie noch einmal deren Sitz, wenn Sie fertig sind.

Festplatten sind nicht ausgestorben, aber M.2-Solid-State-Laufwerke sind heute die Standard-Boot-Laufwerke. Eine M.2-SSD sieht aus wie ein Kaugummi mit Mikrochips auf beiden Seiten und lässt sich direkt in einen M.2-Steckplatz auf Ihrem Motherboard einstecken. Suchen Sie im Handbuch Ihres Motherboards nach dem M.2-Steckplatz, der direkten Zugriff auf die CPU hat (normalerweise, aber nicht immer, derjenige, der dem CPU-Sockel am nächsten liegt). Die anderen M.2-Steckplätze sind über den sogenannten Platform Controller Hub oder PCH verbunden; Um die beste Leistung zu erzielen, sollte Ihr Boot-Laufwerk im Steckplatz sein, der direkt mit dem CPU-M.2-Steckplatz verbunden ist.

Unsere Corsair MP600 ist eine PCI Express NVMe SSD. Ein M.2-Steckplatz auf einem Motherboard funktioniert möglicherweise mit einem von zwei Bussen: PCI Express oder Serial ATA (SATA). Letzteres ist eine veraltete Option, kann aber bei älteren Boards oder Laufwerken immer noch ein Faktor sein. (Einige Boards verfügen möglicherweise über einen oder zwei M.2-Steckplätze, die beide Schnittstellen unterstützen.) Darüber hinaus unterstützen die PCIe-Steckplätze je nach Alter des Boards möglicherweise unterschiedliche Versionen von PCI Express. Sie möchten die Funktionen Ihrer SSD mit dem Motherboard-Steckplatz synchronisieren, um die beste Leistung zu erzielen. Spätere Versionen von PCI Express ermöglichen höhere Spitzendatenübertragungsraten. PCI Express 5.0 ist sehr neu; Es verfügt über die höchsten potenziellen Geschwindigkeiten, aber die ersten PCIe 5.0-Laufwerke kommen zum jetzigen Zeitpunkt gerade auf den Markt und erfordern die neuesten Motherboards der Spitzenklasse. Die meisten modernen SSDs sind PCI Express 3.0- oder 4.0-Modelle; Sie möchten wahrscheinlich eine PCIe 4.0-SSD mit einem 4.0-fähigen Steckplatz kombinieren.

Sobald Sie den zu verwendenden Steckplatz bestimmt haben, werden Sie feststellen, dass dieser offen oder mit einem Kühlkörper oder Wärmeverteiler abgedeckt sein kann. Letzteres könnte wie ein Teil des Board-Dekors aussehen, das Sie abschrauben und entfernen müssen, wie bei unserem Asus-Board ...

Die SSD verfügt möglicherweise über einen eigenen Wärmeverteiler in Form eines dünnen Oberflächenstreifens oder eines größeren Aufbaus mit eigenem Kühlkörper. Die neuesten SSDs neigen dazu, heiß zu werden, daher sollten Sie hier besonders aufpassen. Wir empfehlen die Verwendung des in die Hauptplatine integrierten Wärmeverteilers, es sei denn, das von Ihnen gekaufte Laufwerk verfügt über einen robusteren Wärmeverteiler. Wenn darauf ein Graphen- oder ein anderer dünner Wärmestreifen angebracht ist, können Sie diesen unter einem vom Motherboard bereitgestellten Wärmeverteiler wie unserem an Ort und Stelle belassen.

Je nach Motherboard kann die Installation eines M.2-Laufwerks etwas knifflig sein und erfordert ein paar verschiedene Schrauben und Schraubendreherspitzen. Entfernen Sie alle Wärmeverteiler über dem M.2-Steckplatz, den Sie verwenden möchten. Die meisten Aftermarket-Desktop-SSDs sind 80 mm lang (auch Typ 2280 genannt). Überprüfen Sie, ob an der Position des Typs 2280 auf der Platine ein Abstandshalter (eine kleine Schraubhalterung) vorhanden ist. Wenn nicht, müssen Sie es möglicherweise aus der Motherboard-Box herausfischen und installieren oder einen vorhandenen Abstandshalter neu positionieren. Der Abstandshalter hat möglicherweise oben eine kleine Schraube, oder Sie müssen diese möglicherweise in der Verpackung finden. Entfernen Sie in jedem Fall die Mikroschraube oder halten Sie sie bereit. In unserem Fall ist die Schraube im Kühlkörper integriert.

Setzen Sie die M.2-SSD in einem flachen Winkel ein und achten Sie dabei auf die Kerbe im Steckplatz und im Laufwerk. Sie sollten ein Klicken hören, und wenn Sie es loslassen, sollte die SSD unter Federspannung etwa 45 Grad aufrecht stehen.

Wenn es sich bei Ihnen um ein Design mit separater Schraube handelt, setzen Sie die winzige Schraube auf die magnetische Spitze eines kleinen Kreuzschlitz-Bits, drücken Sie die SSD nach unten und schrauben Sie das Laufwerk auf den Abstandshalter. Natürlich kann diese winzige Schraube leicht in eine Spalte oder auf den Teppich fliegen. Einige neuere Boards verfügen anstelle dieser Schrauben über schwenkbare Riegel. Bully für dich, wenn dein Motherboard eines ist!

Wenn Sie ein SATA-Laufwerk anstelle eines PCIe-M.2-Laufwerks verwenden, bemerken Sie möglicherweise zwei Kerben am Rand der SSD, aber nur eine im Steckplatz. Wie bereits erwähnt verfügen einige Steckplätze über Dual-SATA/PCIe-Unterstützung. Solange Sie sicher sind, wo Sie Ihre SSD anschließen, ist das in Ordnung.

Bevor Sie die SSD und eine etwaige Kühlkörperabdeckung installieren, sollten Sie Folgendes beachten: Wenn sich darunter auf dem Motherboard ein Wärmeleitpad befindet, ziehen Sie vor der Installation des Laufwerks etwaige Kunststoffschutzfolien ab. (Das Pad ist normalerweise etwas klebrig.) Ebenso befindet sich auf der Unterseite der Kühlkörperabdeckung, die Teil des Motherboards ist, normalerweise ein Pad mit einem Kunststoffstreifen, der es abdeckt. Ziehen Sie es ab, bevor Sie die Kühlkörperabdeckung wieder anbringen.

Der springende Punkt ist, dass das Wärmeleitpad einen guten Kontakt mit der Oberfläche Ihrer SSD hat, um sie kühl zu halten. In unserem Fall erfolgt die Montage der Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge wie die Entfernung, und die Schraube für die Kühlkörperabdeckung hält auch das Laufwerk fest.

Okay, lasst uns das Motherboard in das Gehäuse stecken!

Als PC bauen wir ein Full-Size-Motherboard im ATX-Formfaktor. Je nachdem, für welches Gehäuse Sie sich entschieden haben, handelt es sich möglicherweise um ein Motherboard mit einer anderen Größe. Siehe das Bild unten ...

ATX ist das Motherboard in der Standardgröße für einen Tower- oder Minitower-PC. MicroATX ist die nächstkleinere Größe und eignet sich für mittelgroße Gehäuse (einige kleine Tower, einige andere Formen). MicroATX-Boards sind in der Regel die kostengünstigsten. Der kleinste beliebte Board-Typ, Mini-ITX, ist ausschließlich für sehr kompakte Desktops (Small-Form-Factor oder SFF genannt) gedacht und diese Boards sind zu Premiumpreisen erhältlich. Außerdem verfügen sie nur über einen Haupt-PCI-Express-Erweiterungssteckplatz für eine Grafikkarte.

Lassen Sie uns unser ATX-Board installieren. Angenommen, Ihr Gehäuse ist ein typischer Midtower wie unseres, entfernen Sie beide Seitenwände. In diesem Fall entfernen Sie zwei Rändelschrauben an jedem Panel und lösen die Seiten mit den Daumen, etwa so ...

Wenn eine Seite eine Glasscheibe hat, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Legen Sie das Gehäuse auf die Seite, wobei die große Aussparung für das Motherboard nach oben zeigt. Das Gehäuse enthält ein Durcheinander von Kabeln, die mit der Frontplatte verbunden sind. Verlegen Sie diese zur Seite, damit sie nicht im Weg sind. Sie möchten nicht, dass bei der Montage Kabel unter der Platine eingeklemmt werden.

Im Inneren des Gehäuses sehen Sie entweder vorinstallierte Metallteile mit Gewindelöchern (Abstandshalter) oder Löcher für die Installation solcher Abstandshalter ...

Schauen Sie sich Ihr Motherboard an und passen Sie das Muster der Löcher auf der Platine an die Abstandshalter oder Abstandslöcher im Motherboard-Fach an. Wenn keine Abstandshalter vorinstalliert sind, müssen Sie diese im gleichen Muster wie auf Ihrem Motherboard im Gehäuse installieren. Wenn Abstandshalter vorinstalliert sind, müssen Sie sicherstellen, dass für jedes Loch in der Platine einer installiert wird und (das ist wichtig!) keine Abstandshalter dort installiert werden, wo es kein passendes Loch in der Hauptplatine gibt.

Wenn in Ihrem Gehäuse keine Abstandshalter vorinstalliert sind, besteht ein bewährter Trick darin, ein großes Blatt Papier zu besorgen, es auf die Größe Ihres Motherboards zuzuschneiden und mit einem Bleistift die Position der Löcher durch das Motherboard darauf zu zeichnen.

Anschließend können Sie das Papier in der Hülle positionieren und Abstandshalter anbringen oder deren Position überprüfen, indem Sie durch die Führungslöcher im Papier stanzen.

Bei einem ATX-Board haben Sie es mit acht oder neun Löchern zu tun; Eine MicroATX-Plattform kann sieben oder acht haben, ein Mini-ITX hingegen weniger. Wenn Sie vorinstallierte Abstandshalter entfernen müssen, verwenden Sie eine Zange. Bei manchen PC-Gehäusen liegt im Zubehörkarton ein Sechskant-Kreuzschlitzschraubendreher-Bit bei, der Ihnen beim Anbringen oder Entfernen von Abstandshaltern hilft.

Jedem PC-Gehäuse liegen Pakete mit Schrauben für verschiedene Halterungen bei; Viele werden mit drei oder vier Schraubentypen geliefert, die für die Motherboard-Montage, die Befestigung von Laufwerken an Käfigen und mehr verwendet werden. Suchen Sie in Ihrem Handbuch nach der spezifischen Art, die Sie mit den Abstandshaltern zur Montage des Motherboards verwenden können, und sortieren Sie sie in Ihre Teileablage. Bringen Sie ein oder zwei trocken an, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schrauben verwenden. Verschiedene Typen sehen möglicherweise ähnlich aus, passen aber nicht.

Bevor Sie die Platine installieren, müssen Sie je nach Design möglicherweise einen zusätzlichen Schritt ausführen. Das Motherboard-Gehäuse enthält möglicherweise eine Platte, die als I/O-Abschirmung oder HF-Abschirmung bezeichnet wird. Es passt in den rechteckigen Ausschnitt auf der Rückseite des Gehäuses und dient als Durchgangsplatte für die Motherboard-Anschlüsse. Bei einigen modernen Motherboards ist die I/O-Abschirmung in das Board selbst integriert und am Port-Cluster befestigt. Wenn es sich bei der Abschirmung jedoch um ein separates Teil handelt, lassen Sie sie jetzt mit der rechten Seite nach oben relativ zu den Anschlüssen einrasten.

Wie Sie sehen, wird die I/O-Abschirmung von der Innenseite des Gehäuses aus installiert.

Manchmal bestehen die Schilde aus scharfkantigem Metall, sodass Sie hier eine größere Chance haben, sich zu schneiden als bei jedem anderen Schritt. Das Einrasten des Schildes erfordert normalerweise an den Ecken nacheinander etwas Kraft.

Sobald die Platte installiert ist (sie sollte beim Einrasten herausspringen), passen Sie das Motherboard testweise an, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse richtig durch die E/A-Abschirmung ragen und sichtbar sind.

Positionieren Sie abschließend die Platine so, dass die Anschlüsse zur E/A-Abschirmung zeigen, und achten Sie besonders darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt werden. Senken Sie das Brett vorsichtig ab. Zerkratzen Sie es nicht an den Abstandshaltern und stellen Sie sicher, dass Sie durch die I/O-Abschirmung freie Sicht auf jeden Port haben, wenn diese als separates Teil installiert wurde.

Es kann sehr leicht passieren, dass eine der Spannlaschen der I/O-Abschirmung in einem Ethernet-, HDMI- oder USB-Anschluss eingeklemmt wird. In diesem Fall müssen Sie den PC zerlegen, um das Problem zu beheben. Der Port wird unbrauchbar oder schlimmer sein.

Jedes Befestigungsloch im Motherboard sollte mit einem Abstandshalter im Gehäuse übereinstimmen.

Schnappen Sie sich Ihren Magnetschraubendreher, einen richtigen Kreuzschlitzbit und die Motherboard-Schrauben aus dem Gehäusesatz und beginnen Sie mit dem Verschrauben der Platine. Beginnen Sie mit der mittleren Schraube, die die anderen beim Ausrichten erleichtert, und bearbeiten Sie dann die hinteren Ecken. (Manchmal ist die mittigste Schraubenposition tatsächlich ein Stift, was die Sache einfacher macht.) Sobald Sie die ersten paar Schrauben eingedreht haben, sollte der Rest einfach sein. Wenn die Schrauben nicht einrasten, sondern sich einfach drehen, verwenden Sie die falschen.

Sobald Sie ein paar Schrauben angebracht haben, kippen Sie das Gehäuse hoch und prüfen Sie, ob Sie durch den CPU-Ausschnitt im Fach problemlos auf die Rückseite des Motherboards zugreifen können. Sie werden feststellen, dass wir noch nicht über die Installation des CPU-Kühlers gesprochen haben. Bei den meisten Builds benötigen Sie dazu Zugang zur Rückseite des Motherboards – möglicherweise müssen Sie eine Halterung oder Platte hinter dem Board installieren. Fast alle modernen Gehäuse verfügen über großzügige Öffnungen zu den vier Befestigungslöchern rund um den CPU-Sockel von unten, aber es kann nie schaden, dies zu überprüfen, bevor Sie zu weit gehen.

Nachdem die Schrauben angebracht und das Motherboard befestigt sind, erfolgt als nächster Schritt die Gehäuseverkabelung. Diese Drähte sind in Ordnung und später im Bau schwer zugänglich, daher werden wir sie hier aus dem Weg räumen. Holen Sie Ihr Monokel oder Ihre Lupe.

Für diesen Schritt benötigen Sie ruhige Hände und Geduld. Alle Kabel, die wir jetzt installieren, sind Teil des PC-Gehäuses. Diese variieren von Gehäuse zu Gehäuse, einige sind jedoch universell: die Kabel für Ihre USB-Anschlüsse auf der Vorderseite, die Audiobuchse(n) auf der Vorderseite sowie die Schalter und LEDs des Gehäuses.

Kommen wir zunächst zu den kniffligsten Problemen: den Kabeln für den sogenannten Frontpanel-Header, einer dichten Ansammlung von Stiften, die sich normalerweise an einer Kante des Motherboards befinden. Abhängig von Ihrem Fall müssen Sie hier zwei bis vier Elemente anschließen, die auf unterschiedliche Weise aufgeteilt sind. Suchen Sie zunächst im Handbuch Ihres Motherboards nach der Anordnung der Frontplatten-Header (manchmal in einem Diagramm oder auf der Platine als FP_HEADER angegeben) und machen Sie sie auf der Platine ausfindig. Das Handbuch zeigt ein kleines Raster darüber, welcher Pin am Header welche Funktion ausführt, zusammen mit einer schematischen Darstellung, wie die entsprechenden Kabel angeschlossen werden.

Erwarten Sie ein Kabel für den Netzschalter, das zwei Pins abdeckt, und möglicherweise ein Power-LED-Kabel, das in zwei winzige Leitungen mit jeweils einem Pin aufgeteilt werden kann. Ebenfalls üblich sind ein Festplatten-LED-Kabel und ein Reset-Schalterkabel. Jeder davon wird mit einem oder mehreren Pins im Header-Cluster auf der Vorderseite verbunden. Verlegen Sie alle diese Kabel so gut wie möglich hinter dem Motherboard-Fach, damit sie in der Nähe des Header-Pin-Clusters auf der Vorderseite herausragen.

Lassen Sie sich von Ihrem Handbuch leiten, wo Sie diese Stiftanschlüsse anschließen. Wichtig zu wissen: Bei einigen dieser Anschlüsse ist die Polarität wichtig, bei anderen jedoch nicht. Für die Schalter (Power und Reset) können Sie das Header-Kabel in beide Richtungen an den beiden angegebenen Pins installieren, dann funktioniert es einwandfrei.

Die LED-Anschlüsse (Antriebsaktivität und Leistung) müssen jedoch mit positivem Kabel an positiven Pin und negativem an negativem Pin angeschlossen werden.

Auf den Kabeln sollte angegeben sein, welche Seite positiv ist, und im Handbuch sollte angegeben sein, welcher der beiden Pins positiv ist. Wenn Sie etwas falsch machen, geht nichts kaputt, aber die Lichter funktionieren nicht. Es erfordert etwas Fingerspitzengefühl, diese Kabel anzuschließen, ohne die anderen herauszuziehen, aber seien Sie geduldig und verwenden Sie eine gute Beleuchtung, z. B. eine aufsteckbare Buchlampe oder die Taschenlampe Ihres Smartphones. Die Zoomfunktion der Kamera Ihres Telefons kann hilfreich sein, wenn Ihr Sehvermögen nicht 20/20 beträgt.

Einige High-End-Motherboards werden mit Blöcken geliefert, in die Sie Ihre Header-Kabel stecken und dann den Block in das Motherboard stecken. Asus ist vor allem für die sogenannten Q-Anschlüsse bekannt, aber auch andere Hersteller beschäftigen sich damit. Eigentlich sollte jeder Motherboard-Anbieter eines anbieten, wenn man bedenkt, dass die Herstellung wahrscheinlich etwa einen Cent kostet, aber die meisten tun das nicht. Phooey.

Diese Aufgabe lässt Sie möglicherweise an Ihrem Engagement für den Bau eines PCs zweifeln, aber wenn Sie sie schaffen, können Sie sicher sein, dass das meiste, was noch übrig ist, einfacher ist. Achten Sie nur darauf, die Kabel sorgfältig zu führen und so zu verlegen, dass sie nicht zerrissen und verschoben werden können. Es ist schwierig, sie wieder an ihren Platz zu bringen, wenn das Gehäuse erst einmal mit Hardware vollgestopft ist.

Weiter zu den USB-Kabeln. Abhängig von Ihrem Fall werden Sie mit ziemlicher Sicherheit zwei oder drei Arten davon haben: USB 2.0, USB 3.0 oder USB 3.2. Das USB 2.0-Kabel auf der Vorderseite (wahrscheinlich nur eines davon) wird von einem 10-Pin-Block gespeist, wobei eine Pin-Position blockiert ist. Es wird zur Stromversorgung aller USB 2.0-Anschlüsse verwendet. In unserem Fall gibt es keinen, aber viele haben einen; Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, leiten Sie es an einen der USB 2.0-Anschlüsse auf dem Motherboard weiter. (Informationen zu ihrer Position finden Sie im Handbuch; sie sind möglicherweise mit FP_USB gekennzeichnet.) Auf einem ATX-Board befinden sie sich normalerweise an der Unterkante. Verlegen Sie das Kabel hinter dem Motherboard-Fach, sodass es aus der Aussparung herauskommt, die dem USB 2.0-Header am nächsten liegt. Stecken Sie das Kabel ein und prüfen Sie, ob die Position des blockierten Stifts mit dem fehlenden Stift übereinstimmt. Erzwinge nichts.

Das Gleiche gilt für das USB 3.0-Kabel und den Header. In den meisten Fällen ist eines davon enthalten; einige haben zwei. Im Vergleich zum USB 2.0-Anschluss handelt es sich um einen deutlich klobigeren 20-Pin-Stecker mit 19 Pins und einer leeren 20. Position.

Dieses Kabel ist in der Regel steif, schwierig zu verlegen und belastet den Sockel der Platine. Installieren Sie es gemäß der Anleitung im USB 3.0-Header-Anschluss auf dem Motherboard. Stecken Sie es gleichmäßig ein, da die Stifte in dieser Buchse bei Unachtsamkeit leicht verbogen werden können. Eine Passkerbe am Stecker sollte mit einer Aussparung in der Buchse übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Sie ihn richtig installieren.

Das neueste im USB-Trio ist das USB 3.2-Kabel; Wenn Sie in letzter Zeit noch keinen PC gebaut haben, sieht er möglicherweise ungewohnt aus. Das Kabel ist normalerweise mit einem USB-Typ-C-Anschluss an der Vorderseite des Gehäuses verbunden. Einige Motherboards, insbesondere ältere oder günstigere, verfügen möglicherweise nicht über einen dieser Anschlüsse, sodass Sie diesen USB-C-Anschluss nicht verwenden können, es sei denn, Sie kaufen ein Konverterkabel eines Drittanbieters.

Der Sockel auf dem Motherboard sieht ein wenig wie ein gewöhnlicher externer USB-Anschluss aus. Sehen Sie im Handbuch nach, verlegen Sie das Kabel zum nächstgelegenen Zugangspunkt zum Anschluss und schließen Sie es an. Sie sollten ein leichtes Klicken hören. Dieses Kabel lässt sich in beide Richtungen installieren. Es ist nicht kodiert wie andere USB-Header-Kabel.

Nun zum Audiokabel. Dies wird verwendet, um die Kopfhörer- und Mikrofonbuchse (oder Kombibuchse) des Gehäuses mit Strom zu versorgen. Der Kabelstecker sollte mit „HD Audio“ gekennzeichnet sein und in einen passenden HD Audio- oder FP_AUDIO-Header auf dem Motherboard gesteckt werden. Ein 10-poliger Anschluss, er sieht aus wie der USB 2.0-Header, hat aber einen anderen Pin blockiert ...

Stecken Sie diesen Stecker nicht mit Gewalt auf irgendetwas, das nicht mit seiner Pinbelegung übereinstimmt! Hinweis: Wenn Sie ein sehr altes PC-Gehäuse haben, verfügt dieses Audiokabel möglicherweise über einen nicht mehr verwendeten Anschluss mit der Bezeichnung AC '97 oder möglicherweise über zwei Anschlüsse für AC '97 und HD Audio. (Möglicherweise sehen Sie auch den Namen „Azalia“, der mit HD Audio auf Vintage-Geräten in Verbindung gebracht wird.) Wählen Sie das passende für Ihr Motherboard, aber eigentlich bedeutet alles, was mit AC '97 zu tun hat, dass Sie sich für ein neueres Motherboard oder Gehäuse entscheiden sollten.

Einige Motherboards werden mit einem winzigen Gehäuselautsprecher geliefert. Dieser Lautsprecher hat an einem Ende einen Header-Anschluss an einem Pigtail und am anderen Ende eine kleine Trommel. Die Trommel erzeugt beim Hochfahren Signaltöne, die auf Fehlercodes hinweisen können.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie keines davon haben (sie sind etwas altmodisch), aber wenn Sie eines haben, schließen Sie es entsprechend den Pins an, die in der Kopfzeile auf der Vorderseite Ihres Handbuchs in der Nähe angegeben sind Sie haben zu Beginn dieses Schritts die Gehäuseschalter und die LED angeschlossen.

Ein letztes Wort zu den Motherboard-Headern: Möglicherweise sehen Sie auf Ihrem Motherboard andere Header-Pin-Bündel, wie z. B. TPM-Header, COM-/Seriell-Port-Header und sogar (auf älteren Boards) FireWire-Header. Schließen Sie niemals etwas an einen Header an, es sei denn, Sie sind zu 100 % sicher, dass es mit dem betreffenden Gerät oder der betreffenden Komponente kompatibel ist.

Dieser Teil des Aufbaus wird am stärksten variieren, je nachdem, ob Sie sich für einen AMD- oder Intel-Prozessor und eine Flüssigkeits- oder Luftkühlung entschieden haben. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle.

Wir bauen in unserem Intel-System einen All-in-One (AIO)-Flüssigkeitskühler ein, der vorbefüllt und montiert geliefert wird. Die Core i7-13700K-CPU läuft heiß, und auch wenn wir sie nicht übertakten, bevorzugen wir für diesen Chip mehr thermischen Spielraum, als ein typischer Luftkühler zulässt. Wir sind in diesem Gehäuse mit Glaswänden auch von dem Enthusiasten-Flair begeistert, das ein Flüssigkeitskühler und ein Kühler verleihen. Aber Sie müssen sich nicht unbedingt für eine Flüssigkeitskühlung entscheiden; Tatsächlich sollte für die meisten Benutzer, wenn ein serienmäßiger Luftkühler mit der CPU geliefert wird, dieser Kühler ausreichen (und außerdem billiger sein als ein Aftermarket-Flüssigkeitskühler oder ein Premium-Luftkühler). Ob Sie sich für Luft- oder Flüssigkeitskühlung entscheiden, hängt von Ihrem Budget, der jeweiligen CPU und (zweitrangig) davon ab, ob Sie ein schickes Flüssigkeitsgerät durch ein Seitenfenster des Gehäuses zur Schau stellen möchten.

Möglicherweise müssen Sie eine Halterung an der Unterseite Ihres Motherboards anbringen, um den von Ihnen verwendeten Kühler zu montieren. Die mit Ihrem spezifischen Kühler gelieferten Anweisungen variieren von Marke zu Marke, daher können wir keine allgemeingültigen Ratschläge für die Installation von Flüssigkeitskühlern geben. In diesem Fall ist das Corsair-Kit ziemlich typisch für die verfügbaren AIO-Flüssigkeitskühler, aber denken Sie daran, dass Ihr Handbuch Vorrang vor allen unseren allgemeinen Ratschlägen hat. Die meisten Aftermarket-Kühler werden mit verschiedenen Halterungen und Schrauben für verschiedene AMD- und Intel-Sockel geliefert. Ihr erster Schritt sollte darin bestehen, Ihre Teile zu sortieren und die richtigen für Ihren CPU-Sockel zu isolieren.

Unser Corsair-Kühler ist ein All-in-One-Design mit einem Kühler an einem Ende, der über ein Paar flüssigkeitsführender Schläuche mit einer Kühlkörper- und Pumpenbaugruppe am anderen Ende verbunden ist. Wir haben den Bausatz nach den benötigten Teilen für den LGA1700-Sockel sortiert und den Rest beiseite gelegt. Wenn Sie diesen Kühler auf einem AMD AM4- oder AM5-Sockel installieren würden, würden Sie diese anderen Teile verwenden.

Installieren Sie zunächst die Motherboard-Halterung unter dem CPU-Sockel. Diese Halterung nimmt die Montagevorrichtung für die CPU-Kühlkörperbaugruppe von der Oberseite auf. Sie müssen Zugang zur anderen Seite Ihres Motherboards erhalten ...

In diesem Fall wird diese Unterseitenhalterung für einen von mehreren Intel-Sockeltypen verwendet; Sie verschieben die Befestigungspunkte so, dass sie dem Abstand der Löcher auf Ihrem Motherboard entsprechen, und stecken es durch sie hindurch, sodass sie durch das Board und oben um die CPU herum herausragen.

Ein Klebepad auf der Halterung, das Sie zum Freilegen abziehen, sorgt dafür, dass es an Ort und Stelle bleibt. Als nächstes müssen Sie für den Corsair-Bausatz vier Montagepfosten aus dem Zubehörsatz anschrauben; An diesen Pfosten montieren Sie später den Kühlkörper. Drehen Sie das Gehäuse um und befestigen Sie die vier Pfosten handfest in den Löchern der Montagehalterung.

Abhängig vom Design Ihres Gehäuses möchten Sie möglicherweise den Kühlerteil des Kühlers vor dem Kühlkörper installieren oder umgekehrt. Wir machen Ersteres, da der Kühler die unhandlichere Hälfte ist. Untersuchen Sie zunächst das Design des Kühlers. Sie möchten einen Luftstrompfad für Ihr PC-Gehäuse bestimmen. Wir montieren den Kühler oben im Gehäuse, wobei die beiden Lüfter durch den Kühler und nach oben heraus blasen. Im Allgemeinen möchten Sie bei einem Flüssigkeitskühlsystem, dass die Lüfter durch den Kühler blasen und dieser Luftstrom aus dem Gehäuse austritt, da diese Luft durch die durch den Kühler strömende Flüssigkeit erwärmt wird.

Sie sollten auch wissen, wie sich die Kühlerrohre bis zum Kühlkörper erstrecken. Abhängig vom Design Ihres Gehäuses und Kühlers kann es sein, dass Sie den Kühler aufgrund von Reichweite oder Passungsproblemen nur begrenzt platzieren können. Unser Kühler der 240-mm-Klasse passt über das Motherboard und die Schläuche verlaufen ohne Knicken von dort zum CPU-Sockel. Sie können den Kühler so installieren, dass die Schläuche von vorne nach hinten verlaufen oder umgekehrt; Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Montage eine Probemontage durchführen, welche Anordnung besser ist.

Im Zubehörsatz dieses Kühlers sind acht Unterlegscheiben und lange Schrauben enthalten, mit denen die beiden Lüfter am Kühler befestigt werden. Der Kühler verwendet zwei Lüfter, die im Kit enthalten sind. Montieren Sie sie wie abgebildet an der Innenseite des Kühlers und richten Sie dabei die Lüfterkabel zur Innenseite des Gehäuses aus, um die Verlegung und das Verstecken zu erleichtern. Sie sollten diese Kabel durch die rechte Seite des Gehäuses führen, um sie später zu verlegen und anzuschließen.

Tun Sie dies, bevor Sie den Kühler montieren. Wichtig: Der Rahmenteil des Lüfters sollte den Kühler berühren; Das ist die Auslassseite des Lüfters. Bei dieser Ausrichtung wird also Luft aus dem Inneren des Gehäuses angesaugt und auf dieser Seite des Lüfters durch den Kühler herausgedrückt.

Außerdem sollten im Kit zahlreiche kurze Schrauben zur Befestigung des Kühlers am Gehäuse enthalten sein. Sobald Sie den Kühler positioniert haben ...

... installieren Sie es mit den Schrauben, indem Sie sie durch die Außenseite des Gehäuses und in die Schraubenlöcher am Kühler befestigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schraubenlöcher im Kühler verwenden und keine Schrauben zwischen Rippen oder in andere Spalten im Kühler einbauen. Bei unserem Corsair-Gehäuse können Sie den Kühler vor dem vollständigen Festziehen nach vorne oder hinten schieben, da es sich bei den Schraubenlöchern tatsächlich um Schlitze im Gehäuse handelt. Suchen Sie nach der besten Passform und dem besten Erscheinungsbild und passen Sie sie nach Bedarf an.

Montieren Sie nun die Kühlkörperbaugruppe auf der CPU. Sie werden eine Plastikkappe über dem Kühlkörper bemerken; Corsair beschichtet, wie die meisten anderen Hersteller von All-in-One-Kühlern, den Kühlkörper mit einem Stück Wärmeleitpaste vor. Sie können diese vorhandene Paste verwenden; Es gibt keinen Grund, dies nicht zu tun, es sei denn, Sie sind ein begeisterter Übertakter mit einer Lieblingsmarke für Wärmeleitpaste. Wenn Sie das Pad jedoch beschädigen oder es neu installieren müssen, müssen Sie es reinigen und erneut frische Paste auftragen.

Jetzt montieren wir den Kühlerkopf am Sockel. Corsair liefert Schrauben, die in die Montagepfosten eingreifen; Platzieren Sie die Kühlkörper-/Pumpenbaugruppe über der CPU und befestigen Sie die vier Schrauben vorsichtig über den Pfosten, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Wenn Sie sicher sind, dass es nicht wegfliegt, ziehen Sie die Schrauben über Kreuz an, von Ecke zu Ecke diagonal gegenüber, und drehen Sie jede Schraube gleich oft um, bevor Sie mit der nächsten fortfahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht gleich ganz fest; Machen Sie fünf Umdrehungen an einer Position, bevor Sie zur nächsten übergehen, und stoppen Sie, wenn der Kühler handfest sitzt. Nicht zu fest anziehen!

Wenn der CPU-Kühler installiert ist, müssen Sie die feinen Kabel für die CPU-Pumpe, die Kühlerlüfter und alle RGB-Leuchten installieren, die von allen ausgehen. (Unserer verfügt über alle oben genannten.) Je nach Design Ihres AIO-Kühlers verfügt er möglicherweise über ein oder mehrere Kabel. Sie müssen diese also identifizieren und nach den passenden Headern auf dem Motherboard suchen.

Das Kabel der primären Kühlkörperpumpe sollte in den Header auf dem Motherboard mit der Bezeichnung CPU_FAN (oder AIO PUMP) eingeführt werden. Eine mögliche Alternative könnte CPU_OPT heißen. Befolgen Sie hier die Handbücher zu Ihrem Motherboard und Kühler. Wenn der CPU-Kühler über einen separaten Anschluss für die RGB-Beleuchtung verfügt, muss dieser je nach Design des Kühlers möglicherweise an einen RGB- oder ARGB-Motherboard-Header angeschlossen werden. Wenn Ihr Motherboard keinen passenden Header hat und das Gehäuse keinen RGB-Controller hat, benötigen Sie möglicherweise einen Adapter oder Controller eines Drittanbieters. Schauen Sie noch einmal im Handbuch nach.

Im Fall unseres Corsair-Flüssigkeitskühlers erhalten Sie ein Kabelbündel, das über einen USB-C-Anschluss an der Oberseite des Kühlers angeschlossen wird, von dem eine Reihe von Anschlusskabeln ausgehen. Wir haben einen (einen 4-Pin-Anschluss) an CPU_FAN angeschlossen und einen 10-Pin-USB-2.0-Header an einen der beiden USB-2.0-Anschlüsse des Motherboards angeschlossen. Außerdem haben wir die 4-Pin-Stecker der beiden am Kühler angebrachten Lüfter mit den beiden 4-Pin-Buchsenanschlüssen am Hydra-Kopf verbunden.

Zurück zu Luftkühlern und Standardkühlern: Wenn Sie sich für die Verwendung des Standard-Luftkühlers entscheiden, der im Lieferumfang Ihrer CPU enthalten ist, sollte dieser mit der Halterung funktionieren, die bereits auf Ihrem Motherboard vorinstalliert ist. Alternativ kann eine Halterung mitgeliefert werden, die von der Unterseite her montiert wird. Wenn Sie einen Kühler verwenden, auf den keine Wärmeleitpaste aufgetragen wurde, müssen Sie etwas auftragen. Verwenden Sie eine hochwertige Paste oder die, die dem Kühler beiliegt. Eine 5- oder 10-Dollar-Tube reicht für mehrere Anwendungen, wenn Sie mehr benötigen.

Beim Auftragen der Paste gelten unterschiedliche Denkrichtungen: ein erbsengroßer Klecks in der Mitte, eine X-Form, ein Muster wie die fünf Augen eines Würfels oder einer Spielkarte und so weiter. Wir stimmen für den erbsengroßen Klecks, der dünn zu einer fast transparenten Schicht über den gesamten Heatspreader auf der CPU verteilt ist. Eine Visitenkarte oder eine alte Kreditkarte eignet sich hier gut, wenn der Pastentube nicht ein kleiner Spatel zum Verteilen beiliegt.

Wischen Sie überschüssiges Produkt ab, vermeiden Sie es, es über die Ränder zu verschütten, und tragen Sie nicht zu viel auf – die dünnste Schicht reicht aus. Man kann den Blob einfach durch den Druck des CPU-Kühlers verteilen, aber unserer Erfahrung nach erreicht man dadurch selten eine 100-prozentige Abdeckung des Chips. Besonders schwierig ist es bei AMD Ryzen 7000-Chips und ihren geformten Wärmeverteilern, die Paste in Ecken und Winkeln festhalten können. Weniger ist mehr.

Sobald Sie die Paste aufgetragen haben, hängt das Montageschema vom jeweiligen Kühlerhersteller ab. Wenn die Halterung Schrauben in jeder Ecke erfordert, gehen Sie wie bei unserem AIO-Kühler vor und installieren Sie sie über Kreuz, wobei Sie jede Schraube ein paar Mal umdrehen, bevor Sie mit der nächsten fortfahren. (Wenn Sie mit einer zu weit gehen, kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, die anderen einzuhängen.) Einige AMD AM4-Halterungen verwenden ein Klettsystem, das etwas knifflig ist. Im Wesentlichen haken Sie ein Ende einer Kipphalterung in eine Kunststoffhalterung auf der Hauptplatine ein, manipulieren dann das andere Ende über einen Vorsprung auf der gegenüberliegenden Seite und ziehen einen Hebel nach unten, um es festzuklemmen.

Es ist mechanisch einfach, aber manchmal etwas schwierig zu bedienen. Bei einigen AM4-Standard- und Aftermarket-Kühlern müssen Sie jedoch die Kunststoffhalterungen von der Hauptplatine entfernen und eine Schraubhalterung an der Unterseite anbringen.

Standardkühler von Intel, wie die mit dem LGA 1700-Sockel eingeführten Laminar-Kühler, verwenden eine Art Kolbenhalterung, die direkt in Löcher im Motherboard passt. Sie stecken nacheinander vier Stifte durch Löcher in der Hauptplatine und drücken auf jede Ecke einen Stößel, wodurch die Stifte in den Löchern auseinandergezogen werden und der Kühler an Ort und Stelle gehalten wird. Unserer Erfahrung nach funktionieren diese entweder beim ersten Mal großartig oder es kann frustrierend sein, sich darauf einzulassen.

Wenn Sie schließlich einen Aftermarket-CPU-Kühler des hohen (Tower-)Typs verwenden, achten Sie auf die Richtung des Luftstroms und die Ausrichtung aller Lüfter, die Sie daran befestigen. Im Allgemeinen soll Luft durch den Tower-Kühler strömen, um die Lamellen zu kühlen, und dann zur Rückseite oder Oberseite des Gehäuses und zu einem Abluftventilator hinausströmen. Sie möchten den Kühler entsprechend ausrichten und den Lüfter so am Kühler montieren, dass der Luftstrom in die vorgesehene Richtung verläuft, sodass der Lüfter durch den Kühler bläst und nicht nur versucht, Luft durch ihn zu ziehen. Wie bei den Kühlerlüftern, die wir zuvor besprochen haben, erfolgt der Lufteinlass über die offene Seite des Lüfters und der Auslass durch die Rahmenseite. Pfeile am Rand des Lüfters können auch die Richtung des Luftstroms anzeigen.

Wie bei Ihrem AIO-Kühler müssen Sie den Lüfter Ihres Luftkühlers an das Motherboard anschließen. Dies ist normalerweise nur ein Kabel (es sei denn, es handelt sich um ein RGB-Beleuchtungselement) mit einem CPU_FAN-Header-Anschluss, der so ausgerichtet ist, dass Sie das Kabel nur in der richtigen Richtung installieren können. Verlegen Sie es so gut wie möglich, um es zu verbergen, wenn das Innere Ihres Koffers sichtbar sein soll.

Bisher war Macht ein zweitrangiger Gedanke. Jetzt ist es aber an der Zeit, das Netzteil (PSU) zu installieren, damit dieser PC voll aufgeladen werden kann.

So wie es Motherboards in verschiedenen Größen gibt, verwendet Ihr Netzteil einen von zwei Netzteil-Formfaktoren. Am gebräuchlichsten ist bei weitem das ATX- oder PS/2-Netzteil, dessen Standardhöhe und -breite (5,9 x 3,4 Zoll) der Netzteil-Montageposition der meisten PC-Gehäuse entspricht. Beachten Sie, dass ATX-Netzteile jedoch unterschiedlich lang sein und in verschiedene Gehäuse passen können. Daher müssen Sie Ihr Gehäuse und Ihr Netzteil aufeinander abstimmen. In einigen Gehäusen können Teile entfernt werden, beispielsweise Laufwerkskäfige, um bei Bedarf die Tiefe des Netzteil-Montagebereichs zu vergrößern.

Einige kleinere PC-Gehäuse verwenden einen speziellen Netzteil-Formfaktor namens SFX, ein kompaktes Design, das eine höhere Leistungsdichte erfordert. SFX-Netzteile sind daher bei gleicher Wattzahl etwas teurer. Möglicherweise stoßen Sie auch auf SFX-L, eine SFX-Variante, die im Großen und Ganzen ähnlich, aber von vorne nach hinten tiefer ist. Jedes Gehäuse, das SFX-L unterstützt, unterstützt SFX, aber nicht unbedingt umgekehrt.

Wenn Sie einen ATX-Tower oder ein MicroATX-System bauen, verwenden Sie mit ziemlicher Sicherheit ein ATX-Netzteil. Diese gibt es (wie SFX-Zubehör) in drei Untertypen: Festkabel, halbmodular und vollständig modular. Bei Festkabel-Netzteilen sind alle Kabel fest verdrahtet. Wenn Sie eines aus der Verpackung nehmen, ragt an einem Ende ein Hydra-Kopf aus Kabeln heraus. Unabhängig davon, ob Sie sie alle verwenden oder nicht, müssen sie alle in Ihrem Koffer untergebracht werden.

Ein halbmodulares Netzteil verfügt über einige feste Kabel und einige, die über Buchsen am Ende des Netzteils angeschlossen werden. Bei den festen Kabeln handelt es sich um Kabel, die Sie auf jeden Fall verwenden werden. Schließlich werden beim modularen Typ alle Kabel in einer Tasche geliefert; Sie stecken nur die benötigten Netzteile in das Ende der Netzteilbox. Das macht die Installation einfacher und sauberer.

Das von uns verwendete Corsair RM850-Netzteil ist vollständig modular aufgebaut. Der erste Schritt besteht also darin, zu bestimmen, welche Kabel wir an das Netzteil anschließen müssen. Sie sollten dies tun, bevor Sie das Netzteil montieren, da der Zugang zu seinen Steckdosen danach deutlich eingeschränkter ist.

Die unveränderlichen Kabel, die Sie verwenden werden, sind der 24-polige Hauptstromanschluss, ein CPU-Stromanschluss (einige Platinen erfordern zwei) und ein oder zwei PCI-Express-Stromkabel für Ihre Grafikkarte, sofern Sie eine installieren. Weitere Kabeltypen, die Sie möglicherweise benötigen, sind Serial-ATA-Stromkabel, wenn Sie SATA-Festplatten oder andere SATA-betriebene Geräte installieren. (Wir werden hier eines brauchen.) Eine andere Möglichkeit ist ein Kabel mit 4-poligen Molex-Steckern, das meist für ältere Geräte verwendet wird. Die werden wir hier nicht brauchen.

Wenn Sie ermittelt haben, welche Kabel Sie benötigen, schließen Sie diese an der Rückseite des Netzteils an. Üben Sie keine Gewalt aus und achten Sie darauf, dass sich die Anschlüsse auf der Geräteseite von denen auf der Netzteilseite unterscheiden. Sie sollten nichts dort anschließen können, wo es nicht hingehört; Passen Sie den Namen des Kabels an den Namen auf der Buchse an und kombinieren Sie niemals modulare Kabel von verschiedenen Netzteilen. Im Fall unseres Corsair-Netzteils haben wir das 24-Pin-Kabel, einen CPU-Stromanschluss, einen PCI-Express-Stromanschluss und ein Serial-ATA-Stromkabel angeschlossen.

Jetzt können Sie das Netzteil montieren. In unserem Fall manövrieren Sie das Netzteil durch die rechte Seite des Gehäuses hinein, die Seite gegenüber, wo Sie das Motherboard installieren ...

Einige Gehäusedesigns verfügen über eine mit Schrauben befestigte Rückplatte rund um den hinteren Netzteil-Montagebereich. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, entfernen Sie die Platte, schrauben Sie sie auf die Rückseite des Netzteils und führen Sie dann das Ganze durch den Spalt in der Rückseite des Gehäuses, bevor Sie es festschrauben. In unserem Gehäuse haben wir das Netzteil an seinen Platz manövriert und es mit den vier im Lieferumfang des Netzteils enthaltenen Schrauben durch die Rückseite montiert.

Stellen Sie wie bei Ihrem Kühler sicher, dass die Schrauben in die Schraubenlöcher im Netzteilgehäuse passen und nicht in Gitter oder andere Öffnungen. Beachten Sie, dass das Netzteil so ausgerichtet sein sollte, dass der Lüfter wie in unserem Beispiel Luft von der Unterseite des Gehäuses ansaugen kann. In einem anderen Fall müssen Sie das Netzteil möglicherweise anders ausrichten und sicherstellen, dass Sie frische Luft von außen ansaugen und sie an der Rückseite, neben der Hauptsteckdose und dem Netzschalter, wieder ausströmen lassen.

Das Verlegen der Netzteilkabel ist Ihre nächste Aufgabe. Je nach Netzteil können sie sperrig sein. Seien Sie also vorsichtig, nehmen Sie sich Zeit und lösen Sie keines der bereits installierten Kabel, insbesondere nicht die Header auf der Vorderseite. Beachten Sie, wo diese Kabel in das Innere des Hauptgehäuses münden, wenn Sie eine transparente Gehäuseseite haben, da diese großen Kabel klobig aussehen können, wenn sie nicht richtig verlegt werden.

Beginnen Sie mit dem CPU-Stromanschluss, der sich bei typischen Tower-Gehäusen am weitesten ausdehnen muss (vorausgesetzt, Ihr Netzteil befindet sich an der Unterseite des Gehäuses). Hier haben wir es bis zur Oberseite des Gehäuses hinter dem Motherboard-Fach gespannt und durch ein Loch an der Oberseite des Gehäuses über dem Motherboard geführt.

Bei vielen Modellen ist dies etwas mühsam, und bei einigen übergroßen Gehäusen benötigen Sie möglicherweise ein nachgerüstetes Verlängerungskabel. Anschließend haben wir es in die 4- oder 8-polige Buchse bzw. Buchsen oben auf der Platine gesteckt. Passen Sie den Vorsprung am Rand der Buchse an den Clip am Stecker an und stellen Sie sicher, dass der Stecker mit einem deutlichen Klicken einrastet. Ziehen Sie vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.

Das Gleiche gilt für den 24-poligen Hauptstromanschluss. Es lässt sich nur in eine Richtung einführen, und wenn Sie kein deutliches Klicken hören, ist es nicht richtig installiert. Bei einigen Netzteilen ist dieser Anschluss als abreißbarer Anschluss zu einem 20+4-poligen Stecker ausgeführt, der zur Kompatibilität mit älteren Motherboards aufgeteilt ist. Bei jedem modernen Motherboard nutzen Sie die vollen 24 Pins und müssen diese gleichzeitig anschließen, um sicherzustellen, dass alle richtig sitzen.

Achten Sie auch hier darauf, dass Sie ein Klicken hören, und ziehen Sie dann vorsichtig daran. Dies ist Ihr steifstes und empfindlichstes Kabel. Geben Sie ihm daher einen gewissen Schleifenradius, damit es den Sockel nicht belastet, und stellen Sie sicher, dass es durch eine nahegelegene Aussparung im Motherboard-Fach geführt wird.

Führen Sie das oder die PCI-Express-Kabel durch den Ihrer Meinung nach nächstgelegenen Eintrittspunkt zur Hinterkante Ihrer Grafikkarte und lassen Sie sie dort. Möglicherweise müssen Sie sie später umleiten, aber lassen Sie uns sie vorerst in der Nähe ihres Ziels platzieren.

Das Gleiche gilt für alle SATA-Kabel, die Sie möglicherweise installiert haben. Führen Sie sie so nah wie möglich am Installationspunkt aller 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke aus, die Sie möglicherweise installieren. In unserem Build nutzten wir diese Gelegenheit, um den SATA-Stromanschluss von der Kabelmasse des CPU-Kühlers in einen der Anschlüsse am SATA-Stromkabel zu stecken ...

Okay, Sie haben mit Ihrem Netzteil vorerst alles getan, was Sie können. Kommen wir in diesem Sinne zu den Plattenteller-Festplatten und 2,5-Zoll-SSDs.

Abhängig von Ihrem PC-Build können Sie diesen Schritt möglicherweise ganz überspringen; Einige Benutzer benötigen nicht mehr Speicher als das M.2-Startlaufwerk in einem Motherboard-Steckplatz. Wenn Sie jedoch eine ältere 2,5-Zoll-SSD haben, die Sie einbauen möchten, oder großen Speicher in Form einer altmodischen 3,5-Zoll-Festplatte benötigen, ist dieser Schritt genau das Richtige für Sie.

Unser Musterkoffer verfügt über Halterungen für 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke. Für einige PC-Benutzer sind Festplatten passe, aber wenn man bedenkt, dass sie mit Kapazitäten von 20 TB oder mehr erhältlich sind, sind sie nicht zu verachten, insbesondere wenn man den Preis von SSDs mit mehr als 2 TB bedenkt. Ein 3,5-Zoll-Schacht kann in der Regel über alternative Schraubenplatzierungen auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk aufnehmen.

Für unseren Aufbau bauen wir eine 3,5-Zoll-Festplatte ein. Entfernen Sie einen der 3,5-Zoll-Einschübe neben dem Netzteil, indem Sie die Laschen zusammendrücken und das Laufwerk mithilfe des Montagemechanismus einrasten lassen. Diese speziellen Einschübe haben Nasen, die durch leichtes Biegen in die Schraubenlöcher an den Kanten des Laufwerks einrasten.

Andere Ausführungen erfordern Schrauben. Wenn Sie ein 2,5-Zoll-Laufwerk in diesem Fach installieren, schrauben Sie es von der Unterseite des Fachs her an der Unterseite des Laufwerks fest. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Daten- und Stromanschlüsse zum äußeren Ende des Fachs zeigen, wenn Sie es wieder hineinschieben.

Sobald das Fach wieder eingesetzt ist, schließen Sie die Strom- und Datenkabel des Laufwerks an. Wir haben den SATA-Stromanschluss erwähnt, der vom Netzteil kommt. Dieses Kabel verfügt entlang seiner Länge über eine Vielzahl von Anschlüssen, einige davon in Reihe und einer im Ellbogen-Biege-Stil am Ende. Verwenden Sie dieses und stecken Sie es in den Rand des Laufwerks. Sie werden eine L-förmige Nut im Stecker bemerken; Es muss mit dem L-Stecker am Laufwerk übereinstimmen. Sie sollten ein sanftes Klicken hören, ohne es zu erzwingen.

Dieser Anschluss liefert ausschließlich Strom; Sie benötigen außerdem eine Datenverbindung zwischen Laufwerk und Motherboard. In der Verpackung Ihres Motherboards sollten sich ein oder mehrere SATA-Kabel befinden. Dieses Kabel wird nur in einer Richtung an das Laufwerk angeschlossen. Sie sollten auch einen sanften Schnappschuss bekommen. Führen Sie das Kabel um die Rückseite herum zur nächstgelegenen Aussparung in der Nähe der SATA-Anschlüsse auf dem Motherboard. (Auf unserer Beispielplatine befinden sich zwei Paare an unterschiedlichen Stellen.) Einige SATA-Kabel haben an einem Ende einen Winkelbogen und andere haben an einem oder beiden Enden einen geraden Anschluss. Hier verwenden wir den Winkelbogen für die Verbindung zum Antrieb, um die Belastung des Kabels zu verringern.

Im Allgemeinen schließen Sie das Laufwerk gemäß Ihrem Handbuch an den SATA-Anschluss mit der niedrigsten Nummer auf Ihrem Motherboard an. Aber es kann Ausnahmen geben; Schauen Sie im Handbuch nach, welcher Port optimal für die Verwendung ist, je nachdem, was Sie sonst noch installiert haben. Gelegentlich deaktiviert das Motherboard möglicherweise bestimmte SATA-Anschlüsse, wenn ein bestimmter M.2-Steckplatz verwendet wird. Hier verwenden wir einen der seitlich angebrachten SATA-Anschlüsse.

2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerke werden wie Festplatten installiert. Unser Corsair-Gehäuse verfügt über zusätzliche 2,5-Zoll-Halterungen auf der Rückseite des Mainboard-Trays, die Sie für beliebige 2,5-Zoll-Geräte verwenden können.

Eine Randbemerkung: Das Kabelcluster des CPU-Kühlers verfügt über einen SATA-Stromanschluss, um die gesamte kühlerbezogene Hardware wie die Pumpe und die RGB-Leuchten mit Strom zu versorgen. Im vorherigen Schritt haben wir einen der Inline-SATA-Anschlüsse des Netzteils an diesen Anschluss angeschlossen, so als würden wir ein SATA-Laufwerk an die Stromversorgung anschließen.

Dies kann ein optionaler Schritt sein, da einige Motherboards über integriertes WLAN verfügen. Bei unserem Asus-Board ist dies nicht der Fall, daher haben wir es über eine PCI-Express-Karte installiert. Sie können sich auch für einen WLAN-USB-Dongle oder eine M.2-Karte entscheiden, sofern das Motherboard dies unterstützt. Oder Sie benötigen möglicherweise überhaupt kein WLAN, wenn Sie Ihren PC direkt an Ethernet anschließen (was für eine stabile Verbindung ohnehin am besten ist).

Wenn das Board über integriertes WLAN verfügt, schrauben Sie einfach ein paar Antennenpfosten oder -kabel in die dafür vorgesehenen Buchsen auf der hinteren I/O-Abschirmung. Bei unserem Build prüfen wir einen der PCI-Express-x1-Steckplätze auf dem Motherboard. Wenn möglich, möchten Sie, dass eines ausreichend von Ihrer Grafikkarte entfernt wird. Schrauben Sie die Rückplatte der Erweiterungskarte für den Steckplatz ab, den Sie verwenden möchten, und setzen Sie die Karte in den Steckplatz ein.

Schrauben Sie es mit der Schraube fest, die Sie von der Rückplatte entfernt haben. Bei der Karte müssen Sie wahrscheinlich auch eine oder mehrere Antennen auf einen Anschluss an der Hinterkante schrauben. Fühlen Sie sich frei, das jetzt zu tun.

Unsere spezielle Asus-WLAN-Karte erfordert außerdem eine interne USB-2.0-Header-Verbindung. Ein Ende des mitgelieferten Kabels wird in das hintere Ende der Karte gesteckt, das andere in einen der leeren USB 2.0-Header-Anschlüsse an der Unterkante des Motherboards. Für Ihre WLAN-Karte ist diese zusätzliche interne Kabelverbindung möglicherweise erforderlich oder auch nicht.

Es ist fast Zeit, die Grafikkarte zu installieren, die den Zugang zu einem Großteil des Gehäuses versperrt. Vorher werden wir also noch ein paar letzte Arbeiten an der Verkabelung durchführen. Möglicherweise müssen Sie in Ihrem eigenen Build nicht viel oder gar nichts davon tun, aber wir versuchen, alle Möglichkeiten zu veranschaulichen.

Berücksichtigen Sie zunächst das Luftstrommuster in Ihrem Fall, bevor Sie Ihren Lüfterplan zusammenstellen. Es hängt ganz vom Gehäusedesign ab, aber bei einem klassischen Tower wie unserem möchte man im Allgemeinen, dass kühle Luft von vorne und unten einströmt und warme Luft hinten und oben austritt. Dies kann je nachdem, was Sie installiert haben, möglich (oder sinnvoll) sein, aber genau das wollen wir hier erreichen.

In unserem Corsair-Gehäuse sind zwei Lüfter vorinstalliert: einer vorne als Einlass und einer hinten als Auslass. Hier ist eine Erinnerung aus der Zeit, als der Koffer leer war:

Der von uns verbaute AIO-Radiator verfügt über zwei eigene Lüfter. Wenn Ihr PC-Gehäuse mit einigen vorinstallierten Lüftern geliefert wurde und diese alles sind, was Sie verwenden möchten, müssen Sie diese lediglich mit den Gehäuselüfteranschlüssen auf der Hauptplatine verbinden. Diese werden normalerweise als CHA FAN1, CHA FAN2 usw. bezeichnet (oder möglicherweise als SYS FAN anstelle von CHA FAN). Die genauen Standorte finden Sie in Ihrem Handbuch. Motherboard-Hersteller neigen dazu, sie überall dort anzubringen, wo Platz ist.

Ihre Lüfterkabel enden möglicherweise in 3-poligen oder 4-poligen Anschlüssen. Die Gehäuselüfteranschlüsse auf dem Motherboard sind 4-polig, können aber auch einen 3-poligen Anschluss akzeptieren. Jeder Header ist mit einer Lasche versehen, sodass Sie die Lüfterkabel nur an den richtigen Pins installieren können. Was ist der Unterschied? Kurz gesagt, 3-Pin-Lüfter schalten sich einfach hoch und runter, indem sie die gelieferte Spannung ändern, während ein 4-Pin-Lüfter mit Pulsweitenmodulation (PWM) eine feinere Steuerung der Umdrehungen pro Minute ermöglicht. PWM-Lüfter können je nach Motherboard-Einstellungen und Systemlast dynamisch hoch- und runterdrehen und ermöglichen einen leiseren Betrieb mit der Möglichkeit, bei Bedarf mit niedriger Geschwindigkeit zu drehen.

Bei diesem Build setzen wir voll und ganz auf die Lüfter und installieren ein RGB-Array mit sechs Lüftern, um den Luftstrom zu maximieren und dem Gehäuse außerdem etwas mehr Glanz zu verleihen. Die von uns ausgewählten Corsair SF120 RGB Elite-Kits verfügen über jeweils drei Lüfter, wobei jedes Kit ein Controller-Modul für bis zu sechs RGB-Lüfter enthält (wir müssen also nur einen verwenden).

Entfernen Sie zunächst die vorhandenen Lüfter. Wir zogen die Vorderseite des Gehäuses ab, hängten den Luftfilter ab und lösten vier grobe Schrauben, um den Frontlüfter zu entfernen. Der hintere Auspuff wird über die gleichen Schrauben gelöst. Wir werden auch die beiden 120-mm-Lüfter entfernen, die wir am Kühler des CPU-Kühlers installiert haben; Wir hätten dies früher getan (bei der Installation des Kühlers), wollten aber den vollständigen Installationsprozess für die Flüssigkeitskühlung mit den serienmäßigen Lüftern zeigen. Legen Sie alle Ersatzlüfter beiseite und packen Sie die neuen aus.

Diese Corsair RGB-Lüfter verfügen jeweils über zwei Kabelanschlüsse: einen für die Lüftersteuerung/Stromversorgung und einen für die RGB-Beleuchtung. Verlegen Sie die Kabel jeweils vorab, idealerweise so, dass die Kabelseite des Lüfters zur Rückwand des Gehäuses zeigt, um den Großteil der einzelnen Kabelführungen zu verbergen. Möglicherweise müssen Sie einen Lüfter um 90 oder 180 Grad drehen, um sicherzustellen, dass sich die Kabel an einer optimalen Stelle für die Verlegung befinden. Führen Sie jedes Kabelpaar durch die nächstgelegene Durchführung im Gehäuse.

Überprüfen Sie als Nächstes den Luftstrompfad für jeden Lüfter. In unserem Beispielgehäuse sollten die Einlassseiten der drei Frontlüfter nach vorne und die Rahmenseiten (Auslassseiten) nach innen zeigen, damit Luft von ihnen in das Gehäuse strömt. Schrauben Sie sie mit jeweils vier der dicken Lüfterschrauben fest.

Der neue hintere RGB-Lüfter sollte in der gleichen Ausrichtung wie der entfernte installiert werden, wobei der Rahmenteil zur Rückseite des Gehäuses zeigen sollte, damit die Luft im Inneren des Gehäuses nach außen gezogen wird.

Die beiden am Kühler montierten Lüfter sollten mit der Rahmenseite den Kühler berühren und Luft aus dem Inneren des Gehäuses ansaugen, durch den Kühler und an der Oberseite des Gehäuses herausdrücken.

Zur Montage der drei vorderen Lüfter und eines hinteren Lüfters verwenden Sie die groben Lüfterschrauben, die den Lüftern beiliegen. Für die Kühlermontage sind die acht langen Schrauben und Unterlegscheiben erforderlich, die Sie ursprünglich verwendet haben.

Nun zum kniffligen Teil: die ganze Verkabelung. Sie müssen 12 Kabel verlegen, hier wird es also schnell chaotisch, egal wie ordentlich Sie sind. Beginnen Sie mit den 4-poligen Stromanschlüssen an jedem Gehäuselüfter. Die beiden am Kühler werden in die Lüfteranschlüsse gesteckt, die vom Hydra-Anschlusscluster des CPU-Kühlers versorgt werden.

Die anderen vier müssen Sie an die verschiedenen CHA-FAN- oder SYS-FAN-Anschlüsse auf der Platine anschließen. Bei unserem Asus-Board hatten wir nur drei Header; Der vierte, so wurde uns im Handbuch mitgeteilt, würde auf dem nicht verwendeten AIO-FAN-Header einwandfrei funktionieren, wobei die Geschwindigkeit später im BIOS angepasst werden würde. (Am Ende hat das gut geklappt.) Alternativen wären der Kauf eines Splitters für einen der Header (zwei Lüfter werden über einen einzelnen Header gesteuert) oder der Kauf eines Lüfter-Controller-Hubs oder -Moduls eines Drittanbieters.

Die RGB-Kabel erfordern hingegen besondere Pflege. Dieser Build hat viel zu viele, um direkt in die Anschlüsse auf dem Motherboard zu passen, aber Corsair hat ein sogenanntes RGB-Commander-Modul mitgeliefert, an das man alle sechs RGB-Kabel zusammen mit den Lüftern anschließen kann. Es erfordert etwas Verlegung, aber Sie können dieses Modul in der Nähe der Vorderseite des Gehäuses platzieren und es verstecken, wenn die rechte Seitenwand eingeschaltet ist. Wir haben hier alle sechs RGB-Kabel von den Lüftern angeschlossen.

Eine kleine Komplikation bei unserem Build: Das RGB Commander-Modul erfordert eine USB 2.0-Header-Verbindung. Unser Board hatte nicht genug Platz, da nur zwei von der Wi-Fi-Karte und dem Hydra-Kabelbündel des CPU-Kühlers genutzt wurden. Daher mussten wir neben dem RGB Commander-Modul einen internen USB 2.0-Header-Hub (den internen 4-Port USB 2.0-Hub, ein weiteres Zubehör von Corsair) installieren, sodass wir mehr als ein USB 2.0-Header-Gerät an einen Motherboard-Anschluss anschließen konnten.

Das sorgte für zusätzliches Kabelchaos. Es hat einwandfrei funktioniert, wir empfehlen jedoch, sicherzustellen, dass Ihr Motherboard über ausreichend Platz für alle diese internen USB-Anschlüsse verfügt.

Okay, sechs RGB-Lüfter installiert, Kabel so sauber wie möglich verlegt und die Disco-Party kann fast beginnen. Mit RGB-Lichtstreifen könnten wir noch weiter gehen, da unser Motherboard über spezielle RGB- und ARGB-Anschlüsse verfügt, an die wir Streifen direkt anschließen können, aber wir warten erst mal ab und sehen, wie der Aufbau aussieht, bevor wir noch mehr Glanz hinzufügen.

Okay, wir sind beim letzten großen Stück angelangt. Nutzen Sie zunächst die Gelegenheit, etwaige Kabel rund um den GPU-Bereich zu verlegen, denn sobald die Karte eingebaut ist, werden viele Dinge fixiert oder zumindest der Zugang erschwert. Wir verwenden eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti-Karte der Marke PNY, die satte drei Steckplätze breit ist und viel seitlichen Platz einnimmt.

Passen Sie die Grafikkarte testweise über ihren Steckplatz an und bestimmen Sie, welche der Rückplattenabdeckungen Sie entfernen müssen, um sie unterzubringen. In diesem Fall sind das die drei Steckplätze neben der WLAN-Karte. Schrauben Sie die Abdeckungen der Steckplatzrückwand ab und legen Sie sie beiseite.

Entfernen Sie dann den Kunststoffschutz von den PCI-Express-Kontakten auf der Karte. Senken Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz und führen Sie sie ein, bis die Verriegelung im Steckplatz hörbar einrastet. Die Karte sollte stabil sitzen; Schrauben Sie es mit den Schrauben fest, die Sie von den Rückplatten entfernt haben.

Normalerweise ist der Steckplatz, der der CPU am nächsten liegt, der richtige für Ihre Grafikkarte. Ausnahmen finden Sie jedoch im Handbuch Ihres Motherboards. Stellen Sie sicher, dass die HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse auf der Rückseite der Karte frei zugänglich sind, und entfernen Sie alle Plastikstopfen in den Anschlüssen.

Suchen Sie als Nächstes das PCI-Express-Kabel, das Sie in das Innere des Gehäuses verlegt haben, und untersuchen Sie seine Enden. Die PCI-Express-Stromanschlüsse werden als 6+2-Anschlüsse bezeichnet: ein Cluster aus sechs Pins plus ein Paar. Einige Grafikkarten erfordern 8-Pin-Anschlüsse, andere 6-Pin-Anschlüsse und wieder andere erfordern eine Mischung aus beiden.

Um einen 8-Pin-Anschluss zu füllen, kombinieren Sie einen 6+2-Cluster und stecken sie zusammen in den Steckplatz (ähnlich wie der 20+4-Motherboard-Stromanschluss, wenn Ihr Netzteil über einen verfügt). Sie lassen sich nur in eine Richtung einführen, und Sie sollten ein deutliches Klicken hören, wenn sie erfolgreich einrastet. Ziehen Sie wie bei allen anderen Stromanschlüssen leicht daran, um den Sitz zu testen (bei einem 6+2-Stecker an beiden Teilen). Je nach Karte benötigen Sie möglicherweise einen, zwei oder drei 6- oder 8-polige Anschlüsse vom Netzteil.

Einige der neuesten Nvidia GeForce-Karten, einschließlich unserer RTX 4070 Ti-Karte, verwenden einen speziellen Power-Dongle, der mit der Karte geliefert wird. Dieser Adapter verfügt über einen 12-poligen proprietären Anschluss am Kartenende (oder, bei Karten der 40er-Serie, 12 Pins plus vier zusätzliche für die Signalisierung) und teilt sich in zwei oder drei Anschlüsse auf, die an die Stromversorgungskabel angeschlossen werden. Einige der neuesten Netzteile verfügen über einen direkten Anschluss für diesen Anschluss; bei uns nicht.

In diesem Fall haben wir den 12-Pin-Stecker in die Oberkante der Karte gesteckt und zwei 8-Pin-Stecker in die gegabelten Enden.

Möglicherweise müssen Sie mit der Kabelführung experimentieren, um sicherzustellen, dass nichts an der Karte oder an irgendetwas anderem im Gehäuse zieht. Leider ist der 12-Pin-Nvidia-Stecker nicht besonders elegant und für eine saubere Kabelführung nicht geeignet.

Es ist fast an der Zeit, den Laden zu schließen (die Seiten Ihres Koffers wieder anzubringen), Sie möchten also sicherstellen, dass alles so aufgeräumt wie möglich aussieht. Achten Sie auch darauf, dass die Kabel auf der rechten Gehäuseseite so gut verlegt sind, dass ein Wiederanbringen der Seitenwand möglich ist!

Bei den meisten Gehäusen, auch bei unserem Corsair-Gehäuse, werden Sie auf der Rückseite des Motherboard-Fachs einige Ringe bemerken. Dabei handelt es sich um Verankerungspunkte für Kabelbinder oder Kabelbinder, mit denen Sie Kabelbündel sauber um den Gehäuserand führen können. Sie möchten vermeiden, dass die Kabelkreuzung zu stark aufträgt, damit die rechte Seitenwand problemlos angebracht werden kann. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass die Kabel nicht zu stark belastet werden, insbesondere bei empfindlichen Anschlüssen wie dem Frontpanel und USB. Hinter einer Gehäuseplatte, die jegliche Sicht versperrt, muss man nicht nach Perfektion streben, aber eine oberflächliche Verlegung ist eine professionelle Note, die dazu beiträgt, dass die Kabel nicht aneinander ziehen. Das heißt, gönnen Sie sich wie wir sechs RGB-Lüfter, und Sie verlangen nach Ärger.

Unser Koffer verfügt außerdem über einen zentralen Kabeltunnel mit Klettverschlüssen; Wir haben dort so viel zusammengesammelt, wie wir konnten, und einen Großteil des Rests mithilfe von Drehbändern an den Rändern gebündelt. Benutzen Sie zuerst Kabelbinder, bevor Sie die Dinge später mit den dauerhafteren Kabelbindern befestigen. Möglicherweise möchten Sie die Dinge im Laufe der Zeit umleiten und Kabelbinder nicht durchtrennen, wenn dies nicht erforderlich ist.

Überprüfen Sie abschließend, ob noch letzte Kabel lose sind oder sich gelöst haben. Wie wir in Schritt 9 festgestellt haben, verfügt der Corsair-CPU-Kühler über einen SATA-Stromanschluss zur Stromversorgung der Beleuchtung und der Pumpe; Wir haben überprüft, ob es an einem der SATA-Kabel vom Netzteil angeschlossen ist.

Alles klar, es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Schieben Sie die rechte Abdeckung auf, lassen Sie sie einrasten, glätten Sie größere Kabelmengen und befestigen Sie diese Seite mit den Rändelschrauben.

Als nächstes die Frontplatte: Wir hatten sowohl das Frontgitter als auch den darunter liegenden Staubfilter entfernt, sodass diese nacheinander wieder angebracht werden mussten.

Unser Gehäuse hatte außerdem einen magnetischen Staubfilter für die Oberseite, der einfach einrastet.

Wenn die andere Seite eine Glasscheibe ist (wie hier), stellen Sie sicher, dass das Innere Ihres Gehäuses so gut geführt und sauber wie möglich ist. Fassen Sie die Platte an den Kanten an, schieben oder rasten Sie sie wieder ein und befestigen Sie sie mit den eigenen Schrauben.

Verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um sicherzustellen, dass das Glas innen sauber ist, bevor Sie es installieren, damit Sie nicht noch einmal hineingehen müssen, um die Dinge zu reinigen.

Bereit für den ersten Start? Vermutlich haben Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur zur Hand. Schließen Sie den Monitor an einen der DisplayPort- oder HDMI-Anschlüsse der Grafikkarte an (verwenden Sie nicht die Videoausgänge des Motherboards, es sei denn, Sie verwenden die integrierte Grafikkarte). Tastatur und Maus werden an zwei der USB-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen. Ziehen Sie abschließend das Wechselstromkabel aus der Netzteilbox heraus, stecken Sie ein Ende in das Netzteil und das andere Ende in die Wand.

Okay, der Moment der Wahrheit! Drücken Sie den Netzschalter und mit etwas Glück sollte das System seinen POST-Prozess durchlaufen und Sie zum Motherboard-BIOS-Bildschirm führen. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter! Erfolg!

Im BIOS sollten Sie überprüfen, ob alle Ihre Laufwerke erkannt werden. Dies kann auf dem Startbildschirm oder in einer erweiterten Modusansicht erfolgen. Überprüfen Sie, ob in jedem Steckplatz die volle Speichermenge angezeigt wird, die Sie installiert haben, und dass die CPU anhand ihres Namens korrekt erkannt wird und keine Warnungen über eine fehlende CPU-Kühlererkennung vorliegen.

Eine sofortige Optimierung, die Sie hier vornehmen können, besteht darin, die Speichergeschwindigkeit über ein XMP- (Intel) oder Expo-Profil (AMD) festzulegen. Sie möchten das eine oder andere aktivieren und eines der voreingestellten Speicherprofile auswählen, das dem entspricht, was Ihr RAM-Kit unterstützt. Beachten Sie, dass die Expo in ihren Anfängen mit einigen Überhitzungsszenarien bei bestimmten CPUs in Verbindung gebracht wurde; Stellen Sie vor der Aktivierung von Expo sicher, dass das BIOS Ihres Motherboards auf die neueste Version aktualisiert wurde, die auf der Website des Board-Herstellers empfohlen wird.

Vorausgesetzt, dass von nun an alles in Ordnung ist, ist es an der Zeit, Ihr Betriebssystem zu installieren. Hier gehen wir davon aus, dass es sich um Windows 10 oder 11 handelt und dass Sie eine Betriebssystemlizenz zusammen mit einem Installationsmedium, idealerweise einem USB-Stick, erworben haben. Wenn nicht, können Sie eine nicht lizenzierte Version von Windows installieren. Sie benötigen jedoch ein Microsoft-Konto, das Sie mit der Installation verknüpfen können, sowie eine lizenzierte Kopie von Windows, die auf einem anderen PC installiert ist, damit Sie das Installationsmedium erstellen können. Dazu benötigen Sie einen USB-Stick mit mindestens 8 GB und formatieren ihn im FAT32-Format. Gehen Sie zu dieser Microsoft-Seite (wird in einem neuen Fenster geöffnet), um das Dienstprogramm zum Erstellen von Installationsmedien für Ihre bestimmte Windows-Version zu finden. Sie werden aufgefordert, auf dem lizenzierten PC ein Dienstprogramm zu installieren, das Sie durch den Erstellungsprozess führt. Wenn Sie fertig sind, sollte sich auf dem USB-Stick ein bootfähiges Installationsprogramm befinden.

Nachdem Sie das Windows-Installationsmedium erstellt haben, schließen Sie das USB-Laufwerk an einen der Anschlüsse auf der Rückseite des Systems an und starten Sie es neu. Wenn das System einfach zum BIOS zurückkehrt, müssen Sie möglicherweise den USB-Start im BIOS aktivieren und/oder die Startreihenfolge festlegen, um dem USB-Stick Vorrang einzuräumen. Das System sollte beim nächsten Versuch vom Schlüssel booten und Sie zum Start des Windows-Installationsvorgangs führen. Befolgen Sie die Anweisungen, geben Sie das Laufwerk an, auf dem Windows installiert werden soll (stellen Sie sicher, dass es sich um die primäre SSD handelt) und stellen Sie sicher, dass es nach Ihren Wünschen partitioniert ist. Wenn es neu ist, müssen Sie wahrscheinlich eine neue Partition für Windows erstellen, wodurch automatisch einige kleinere Partitionen erstellt werden, um die Installation zu ermöglichen.

Und los geht's. Unterwegs werden Sie aufgefordert, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Schließen Sie Ihr Ethernet-Kabel an oder versuchen Sie, eine Verbindung über WLAN herzustellen, sofern Ihr System damit ausgestattet ist. Befolgen Sie die Anweisungen und melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie sofort eines. In früheren Versionen von Windows 10 und 11 konnten Sie den Microsoft-Konto- und Internetverbindungsteil der Installation überspringen, mehr jedoch nicht. Das Windows-Image installiert normalerweise Ihre WLAN- oder Ethernet-Treiber, sodass eine Verbindung zum Internet möglich ist, bevor Sie den Desktop erreichen. Wenn Sie jedoch auf Probleme stoßen oder einfach keine Internetverbindung zum Testen Ihres Builds haben, gibt es möglicherweise immer noch eine Problemumgehung (öffnet sich in einem neuen Fenster), mit der Sie ohne die Microsoft-Konto-Umgehung zum Windows-Desktop gelangen können.

Nach 20 oder 30 Minuten sollten Sie den Windows-Desktop sehen. Trennen Sie das USB-Laufwerk und überprüfen Sie in der Taskleiste den Status Ihres Internetzugangs. Wie bereits erwähnt, sind Windows 10 und 11 im Allgemeinen gut darin, Treiber vorzuinstallieren und Konnektivität zu ermöglichen. Wenn Sie Probleme mit der WLAN-Verbindung haben, schließen Sie das Gerät nach Möglichkeit per Ethernet an. Andernfalls müssen Sie möglicherweise die Treiber Ihrer WLAN-Karte oder Ihres Dongles auf einem anderen PC besorgen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Bei einigen älteren Motherboards müssen Sie möglicherweise auch einen Ethernet-Treiber finden, bevor Sie Ihr neues Gerät kabelgebunden mit dem Internet verbinden können. Daher kann es wichtig sein, einen anderen funktionierenden PC zur Hand zu haben. Einige Motherboard-Anbieter legen die Treiber immer noch auf einer CD bei. Im schlimmsten Fall benötigen Sie möglicherweise ein externes USB-Laufwerk, um die ersten Treiber auf Ihrem System zu installieren.

Sobald Sie jedoch über eine Internetverbindung verfügen, führen Sie Windows Update wiederholt aus, bis alles auf dem neuesten Stand ist. Dazu gehören sowohl Windows-Komponenten als auch alle Treiber, die Sie unterwegs benötigen. Wenn dies bei Windows nicht der Fall ist, sollten Sie auch auf der Website Ihres GPU-Anbieters nach dem neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte suchen. Sobald Windows Update keine weiteren Aktionselemente zurückgibt, überprüfen Sie den Geräte-Manager in der Windows-Systemsteuerung, um zu sehen, ob sonst noch ein Treiber erforderlich ist. Bei unserem Build mussten wir außerdem das iCUE-Dienstprogramm von Corsair (öffnet sich in einem neuen Fenster) installieren, um die RGB-Beleuchtung der Lüfter und des CPU-Kühlers zu steuern.

Wenn das erledigt ist, können Sie den Browser Ihrer Wahl, Ihre Lieblings-Gaming-Dienste (Steam und Epic, ab in die Stadt!) und die Produktivitäts-Apps installieren, ohne die Sie nicht leben können. Genießen Sie es und seien Sie stolz: Sie sind fertig und haben es selbst geschafft.

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